Hylomar:
Das Zeug hält lange/ewig in seiner verschlossenen Tube.
Verarbeitung:
Beide Seiten bestreichen, ca. 10min. warten (Dichtmittel ablüften lassen), Teile montieren und
Schrauben leicht anziehen, einige Minuten warten und Schrauben festziehen.
(Die Verklebung ist jetzt fertig und kann belastet werden)
Für meinen letzten Thermostat habe ich Dirko HT benutzt (war gerade offen).
Das Material hält bis 300 Grad aus und ist rot.
Mich stören die roten Dichtmittelreste (eigentlich unbedeutend).
Nach wenigen Tagen ist das Material in der verschlossenen Spitze aber hart.
Dirko HT ist ein Kautschuk.
Zitat: "... Dichtmassen mit getrenntem "Härter"
Kenne ich nicht, klingt aber teuer und aufwändig.
Mach Dir keinen Kopf.
Wenn die Klebestellen sauber und plan sind, sollte fast jeder Dichtstoff funktionieren.
Was bei deiner Verklebung schief gegangen ist, siehst Du wahrscheinlich erst bei der Demontage der Teile.
danke euch für die schnelle Antwort/Hilfe.
Nun die Frage, was tun...Wir haben das Hylomar definitv KEINE 10min verdunsten lassen.
Das war kürzer...Sowie ich jetzt nachgelesen habe, sollte es nichtmal etwas machen wenn es länger ist wie 10min,
aber eben nicht kürzer.
Das Thermostatgehäuse sollte doch eigentlich keine großen spalten haben?
So wie ich das gesehen habe, liegen diese Flächen plan aufeinander.
Es war auch eine Dauerelastische und keine ausgehärtete Dicht-Masse verbaut...
Bin jetzt etwas "verblüfft" mit den 10min, wir haben auch die Dichtflächen an Ventildeckel und Wapu keine 10min
antrocknen lassen, sondern kürzer.
Bei diesen beiden Stellen wurde aber noch eine Metalldichtung mit verbaut und es ist bisher dicht geblieben.
Besteht da jetzt noch Gefahr, dass des undicht wird und wir sollten das ganze auch noch einmal neu machen?!
Die Wapu und Zahnriemen wollte ich mir sowieso bei der Reparatur des Thermostats nochmals ansehen, da auch die Radhausschale noch nicht verbaut ist.
muss nochmals was nachfragen. Gibt es ein Drehmoment für die Schrauben am Thermostat?
Ich hab in der Doku nichts gefunden.
Möchte die Sache heute nachmittag nochmals abdichten und mir den Zahnriemen + Wapu und Spannrolle ansehen.
Dann die Schrauben nochmals nachziehen und die Radhausschale verbauen, wenn die Wapu dicht ist...
der Drehmoment der Schrauben vom Kunststoff-Thermostat am D4F ist 10Nm.
Ist aber eine andere Konstruktion da der Thermostat direkt an den Alukopf geschraubt wird.
Meine Schätzung für deinen Thermostat liegt bei 10 - 15Nm.
Dabei Schrauben über Kreuz bzw. gleichmäßig anziehen.
...gut schraub knick knack (Geräusch des Drehmomentschlüssels)
Feddisch.
Hab die Schrauben am Thermostat (aus Metal) mit 13Nm angezogen, hat aber nur 3 Schrauben, womit es in den Alukopf geschraubt wird...
Dieses mal haben wir das Hylomar 30min abtrocknen lassen, bevor wir es zusammen gefügt haben.
Außerdem haben wir nochmals den Riemen und die Wapu kontrolliert.
Bei der Wapu konnte man die Schrauben mit 9 Nm nochmal ein gutes Stück nachziehen!
Ist als durchaus empfehlenswert hier nochmals nachzusehen...
2 der Wapuschrauben (die unter der Spannrolle) konnte ich nicht nachziehen, habs mitm Gabelschlüssel versucht,
weil ich mitm Drehmomentschlüssel nicht hingekommen bin, aber da ging nix...
Ist aber auch nicht in dem Bereich wo es abdichten muss.
Jetzt hoffe ich mal, das ganze wird dicht....Wäre ja ein Traum wenn es endlich fertig wäre.
Die Wapu war übrigens dicht, hab auch gleich beim Lager geschaut, ob da was undicht ist...
Jetzt mal wieder ein paar Tage fahren und dann schauen...
Die Wapu oder Spannrolle macht immernoch Geräusche, allerdings nur wenn der Motor warm ist.
Minimal über Standgas ist es am lautesten, ansonsten und auch während der Fahrt nicht hörbar von innen.
Die Ventile hab ich nach dem einbauen des Kopfes übrigens nur kontrolliert und nichts verstellt.
Die haben alle 5 hundertstel (also anstatt 0.2 konnte man 0.25 durchziehen, 0.3 nur sehr schwer!) zu viel Spiel gehabt,
da es gleichmäßig war hab ich das mal so gelassen.
Hab mal bei meinem Peugeot bei so minimalen Abweichungen korrigieren wollen, das wird ein gepfriemel ohne ende...
Hoffe mal das ist soweit okay??
Das Ventilspiel ist für Einlass/Auslass unterschiedlich.
Es gibt verschiedene Werte je nach Quelle.
Für den D7F habe ich folgende gefunden:
Einlass: 0,1mm (auch 0,15)
Außlass: 0,2mm (auch 0,25)
Wenn bei Dir alle Ventile mehr als 0,25 haben, geht Leistung durch geringere Füllmenge verloren.
Ein Tackern der Ventile hörst Du aber nicht?
Bei größerem Ventilspiel können sich die Ventile besser abkühlen.
Ist eher für den Auslass wichtig.
wo gibts den diesen 100er Pack?
Die Ventile hatten nicht alle 0,25
Nur der Auslass hatte 0,25 der Einlass 0,15.
Hab ich mich nicht 100% korrekt ausgedrückt...
Also auf die Sollmaße jeweils +0,05mm...
Die Ventile machen wenn es im Winter richtig kalt ist --> 0°C oder kälter schon Geräusche...
Diese sind schon laut, bis der Motor wärmer wird, dann weg...
Ich bin mir jedoch nicht sicher gewesen, ob es nicht sinn macht die Ventile so zu lassen.
Bei meinem Motorrad (einzylinder) wird von vielen Erfahrenen schraubern auch ein etwas vergrößertes Ventilspiel empfohlen.
melde mich erneut mit undichtem Thermostat zurück.
Habe im Anhang auch ein Bild wo man die Stelle sieht. (ich weiß, hätte den Spiegel vorher lieber mal geputzt.)
Möchte die Geschichte jetzt wenn es wärmer wird richten (nächstes WE).
Kann mir einer einen guten Tipp für das Abdichten geben?
Welche Dichtmasse eignet sich am Besten, oder gibt es doch einen Oring, für diese Stelle?
Habt ihr diese Stellen am thermo-Gehäuse mit aushärtender Dichtmasse abgedichtet?
Ist so ein Ausbau nochmals möglich?
da könnte auch der Temperaturfühler selber undicht sein .... zieh mal den Stecker runter, mach alles sauber, dann schau mal ob es am Gewinde Sensor-Thermostatgehäuse oder an der Quetschung Stecker-Sensor rausdrückt.
im letzteren Fall mußte halt den Sensor tauschen.
würde an der Stelle mit Hylomar arbeiten .... die Franzosen haben da was andres, vermutlich französischer Herkunft...
meinst du der Sensor ist undicht, weil da so bläuliche Reste vom Wasser zu erkennen sind?
Das erstmal, als der Sensor undicht war, war es die Verbindung zwischen Thermostatgehäuse und Zylinderkopf.
Nun scheint es die Fuge zu sein, wo noch die roten Kühlerschutzreste zu sehen sind?! (siehe Anhang)
Ich habe schon alles neu abgedichtet mit Hylomar, mir scheinen die Fugen aber ggf. zu groß zu sein, da hier Druck
anliegt, und das Hylomar dauerelastisch ist, wird es "rausgeschwämmt"! Es waren auch Reste dran gehangen, welche ich
weggemacht habe. Die Trockenzeit war gemessene 15min, also daran kann es nicht gelegen haben...
Ich hatte Dow Corning RTV3140 genommen, schlicht und einfach weil ich es da hatte (Restposten Pollin).
Nimm das nicht, sehr teuer wenn man es normal bezieht und dazu in unausgehärtetem Zustand dünnflüssig.
In Ebay findest du jede Menge neutralvernetzendes Silikon, und solange kein Kupfer oder Messing beteiligt ist geht das (essigsauer vernetzende) Sanitärsilikon ganz hervorragend.
sind die Sanitätskolonne denn für diesen Temperaturbereich spezifiziert?
Ich möchte schon etwas einsetzten, was für den Temp.-Bereich und den Einsatz spezifiziert ist.
)