Motor während der Fahrt ausgegangen-GELÖST: Benzinpumpe war defekt!!!

[De Meschaniker]

Uouhh das hat gedauert mit dem Lesen, aber ich bin bissl schlauer als vorher.

Da ich den Kabelbaum im Motorraum schonmal aufhatte, hab ich den Spleiss (Verzweigung) EPI3NRL zu Gesicht bekommen. Von da aus geht der Saft vom Schutzrelais der Einspritzanlage zu eben derselben und weiteren Verbrauchern wie Aktivkohlefilter, Leerlaufregler, Lambdasonde usw.

-> Die war weng korrodiert und die Tülle hat wohl bisschen Wasser gesammelt. Da ich die 12 V gemessen hab, war das für mich erledigt.
GROßER FEHLER, da der Übergangswiderstand eventuell höhere Ströme erfolgreich verhindern kann.

Das mach ich morgen mal auf und verbinde es neu mit gescheiter Klemme. Dann neue Relais OHNE vorherige Prüfung rein. Falls es nicht anspringt, warte ich auf den OBD2 Stecker und lese aus.

[Broadcasttechniker]

Bei diesen Tüllen reicht es ein wenig an den Kabeln zu rupfen.
Nicht brutal, aber auch nicht zu zart, ca. 2Kg pro Käbelchen reicht.
Gescheite Klemmen gibt es wenige, das gescheiteste sind immer noch die Quetschkupferröhrchen, die aber bitte nur mit gutem Werkzeug verarbeiten.
Ich habe dafür sowas http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&...ge&_sop=15
Deine neuen Relais brauchst du nicht zu prüfen, und wenn dann bitte mit dem Lämpchen.
Hier hat mal jemand Leuchtdioden ohne Vorwiderstand mit dem Ladegerät geprüft und sich gewundert dass die alle kaputt waren obwohl sie mal kurz geblitzt hatten.

[Supertramp]

Miss doch vom Relaisausgang bis zum weißen Kabel
der Einspritzrampe den Widerstand, wackel am Splice dabei.
Der Wert sollte fast so niederohmig sein, wie, wenn du die Meßkabel zusammen hälst. Übergangswiderstand an der Stelle würde
Spannungsabfall bedeuten, dass hast du ja eigentlich ausgeschlossen.
Die schwarzen Sicherungen prüfen, wurde hier genannt, mach das.

[Harald_K]

Widerstandsmessung im Bereich unter sagen wir mal 1-2 Ohm sind mit nem üblichen Multimeter immer son Ding ....

was aber recht gut geht, ist ne Blinkerbirne (21W/1,6A und kräftig Anlaufstrom) oder ne Scheinwerferbirne (55W / 5A und kräftig ... aber das hatten wir ja schon )

da siehst du am Leuchten, und auch an der Zeit bis es richtig leuchtet recht gut, ob die Verbindung da ist oder nicht.

den gleichen Test kannst du dann auch mit den Masseleitungen des Steuergerätesteckers machen, dann halt 12V von der Batterie an die Lampe und über das Massekabel im Stecker zurück.

du mußt bei sowas nur aufpassen, keinen Kurzschluß zu benachbarten Pins in mehrpoligen Steckern zu machen und nicht die Verbindung am Mehrfachstecker als letzte herzustellen - an der letzen Verbindung gibts gerne nen kleinen Funken, und das mögen manche Steckverbinder gar nicht, da kokelt es dann die Kontaktfeder an.


@Ulli: irgendwie find ich sollte im Auto kein Stecker so grün sein - egal wieviel Pins da drin sind. Wo ist denn da das Wasser herbeigelaufen???

[Broadcasttechniker]

Ist zwar off Topic, aber das Auto ist das reinste Grauen http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8697240
Das Steuergerät hat zum Glück dicht gehalten, das Gassteuergerät nicht. Der Deckel war auch nicht richtig auf dem Motorraumsicherungskasten.

[Harald_K]

jaja ... Autos mit kurzen Motorhauben und dann kräftige Motoren, Klima, Servo, Gas .... mir langt schon das Luftfiltergehäuse im Standrad-Twingo mit Basisausstattung, oder die linke Lenkmanschette .... bin doch kein Schlangenmensch

[De Meschaniker]

Hi,

vielen Dank schonmal bis hierher.
(sorry für die Großschrift, das sollte keinen anfeinden hier^^ sollte wichtig aussehen)


Ich fasse mal zusammen:

1. Der Splice ist in Ordnung: Alle Kabel der Verbraucher haben 0,5 Ohm nach max 3 sec, was dem Eigenwert meines MMs entspricht.

2. Habe vorhin bisschen Startpilot in den Luffi gesprüht, da ging er kurz sehr rund an; übliches kurzes hochdrehen und runterkommen nach erfolgreichem Start war da

3. Die Kraftstoffpumpe surrt, fördert also beim Starten und wenn Zündung eingeschaltet ist die 1 sec.

4. Alle Verbraucher, die am Relais 238 (Einspritzanlagen-Schutzrelais) hängen, bekommen ihre Bordspannung.

5. OT-Geber, Zündspule und Zündkerzen wurden erneuert, siehe 2.

6. Bei ausgebauter Einspritzleiste haben alle Düsen das Papier benetzt, das ich vorhielt. Ob es reicht? Keine Ahnung!

7. Alle Masseverbindungen des MSG (Pin 3, 28, 33) haben 0,6 Ohm-> keine Korrosion.

8. Die Kraftstoffpumpe hat ebenfalls Bordspannung, läuft hörbar, und die Masseverbindung ist ebenfalls mit 0,7 Ohm i.O.

9. Nach EInbau NAGELNEUER Relais ohne Prüfung schaltete das Relais 238 (Eispritzschütz) erst nach mehreren Minuten ab, nachdem die Zündung ausgeschaltet wurde!

10. Am Stecker C5, also geschaltetes Plus von Relais 238(Einspritzschütz) liegen bei eingeschalteter Zündung 2,2 Volt an, wenn das Relais NICHT im Steckplatz sitzt. Erklärung: Die könnten vom Steuergerät kommen.


Fazit:

A:Motor kann anspringen, Problem in der Kraftstoffversorgung!

Befekte Einspritzventile-> unmöglich, weil Feinfilter am Einlass sauber waren und ALLE Düsen 50 Ohm Widerstand aufwiesen (Einzelmessung im augebauten Zustand)

C:Falls zuwenig Druck ankommt ist die Kraftstoffförderpumpe angeschlagen, liefert zu wenig Druck-> Wie testen?


Ich freue mich auf eure Antworten!

PS: Morgen kommt wahrscheinlich mein OBD2-Stecker! Dann spricht vielleicht das Auto selbst mal Klartext

[Harald_K]

mal die Spannung an der Benzinpumpe im Betrieb messen, aber bitte direkt an der Pumpe

btw - ist das schon die neue Pumpe mit integriertem Druckregler oder die alte mit vor- und Rücklaufleitung und der Dose auf der Einspritzleiste?

Druck der Einspritzleiste kann man nur mit nem zwischengesteckten Manometer testen, also nicht so einfach zu machen.

Tank ist ausreichend gefüllt hoffe ich mal, Schlauch auch nicht irgendwo abgedrückt??? (obwohl - für den Leerlauf müßte das immer langen)

tja - dann bliebe noch statt zuwenig Benzin zuviel Luft als Ursache ... sprich irgendwo Falschluft, die das MSG nicht mitbekommt und dann ausgleicht. Dazu fiele mir ein:
-Drosselklappenpoti??
- Leerlaufregler oder Drosselklappe kann nicht bis auf den Leerlaufanschlag zurückgehen weil der Gaszug klemmt oder sowas ...
- Ansaugunterdrucksensor

die messen das.

und falsche Luft halt irgendwo durch ne kaputte Dichtung, ein gerissenes Ansaugrohr oder sowas ... Drosselklappendichtung ...

[Broadcasttechniker]

Das hört sich ja mal gar nicht so schlecht an.
Wenn richtig gezündet wird gehen die wichtigsten Funktionen des Steuergerätes, insbesondere brauchst du dir keine Gedanken zum OT Geber machen.
Startet mit Startpilot, und die Düsen spritzen.
Hmmm
Warum läuft er dann nicht?
Wasser im Tank?
Woher?
Alternativ wird zuviel oder zuwenig eingespritzt.
Das wiederum eher nicht wegen defektem MSG sondern wegen falscher Meldungen der Sensoren.
Die fragst du ab sobald deine Diagnose da ist.
Wasser und Lufttemperatur kommen nicht in Frage weil die zwar wirksam sind, aber nicht so stark als dass der Motor während der Fahrt aus geht.
Interessant sind MAP und Drosselklappenpoti.
Die beiden zusammen sind der Dreh- und Angelpunkt, alles andere ist Beiwerk.
@Harald
Ab Phase2 kam die vollsequenzielle Einspritzung, ab Phase3 der in der Pumpe integrierte Regler.
Und richtig, der Druck muss schon in etwas stimmen, halber Druck wäre deutlich zu wenig.

Die Leitung lässt sich über die Schnellverschlüsse leicht trennen, aber bitte den Verschluss nicht kaputt machen, der lässt sich so gut wie nicht reparieren.
Erst machen wenn MAP und Drolkla Poti korrekte Werte melden.

[Supertramp]

Punkt 6 ist unklar.
Also Düsen müssen alle FEINzerstäuben,
das ist Grundvoraussetzung für die Verbrennung.
Übrigens,beim Semjon damals wars ein korrodierter Benzinpumpenstecker.
Hat er mit Kontaktspray behandelt, dann lief er, so hat er mir geschrieben.
Da waren wohl auch Pins nicht richtig im Stecker.

Einspritzdüsen sollten etwa 14,5 Ohm Widerstand haben.

[Broadcasttechniker]

Ja, dessen Threads mal lesen http://www.twingotuningforum.de/user-16048.html
Aber, lieber Supertramp, solche Lösungen gehören ins Forum und sind nichts für PN
Wer seine drei Threads zum sporadischen Versagen liest sieht auch dass ich mich schon damals verarscht gefühlt habe.

[De Meschaniker]

Hey folks,

habe jetzt so ein OBD-Bluetooth-Ding vom amazonas besorgt.
Die mitgelieferte Software hat nicht gefunzt, sie erkennt das Protokoll nicht.

Im Frust lud ich Torque Pro aus dem Playstore runter und habe KEINE Fehlermeldung bekommen.

Torque Scan hat folgendes ergeben:

1.Ruhewert Saugrohrdruckfühler-> 96kpa, allerdings auch beim orgeln unverändert!?

2.Umdrehungen ohne orgeln-> 228 rpm, allerdings auch beim orgeln unverändert!?

3.fuel trim bank 1 Long Term 8,59% <-Was ist das?

4.fuel trim bank 1 sensor 1 -100% <- Wie ist minus 100% zu verstehen?

5.fuel trim bank 1 sensor 2 0%

6.fuel trim bank 1 short term 0%

7. Intake air temperatur 12°C

8. Throttle position manifold 14,51°, unverändert bei Betätigung des Gaspedals->ausser beim 1. Versuch hat es bis 87° geöffnet ?!

9.turbo boost& vacuum gauge -0,78psi, entspricht -0,054bar->ist das der gemessene Unterdruck und 1. der Ruhedruck im Saugrohr?

Wenn ich den MAP und Ansaug NTC abklemme, wird dies auch sofort angezeigt mit 10kpa und -40°C angezeigt. Heisst, ich hab ne Verbindung und das Programm lügt nicht.
Aber wieso krieg ich keine Fehler angezeigt, selbst wenn ich die beiden Sensoren NICHT angeschlossen habe? Weder MKL noch MSG protestieren dann?!
Es wird kein Fehler abgespeichert, Kommunikaton mit ECU ist vorhanden, wie man ja sieht.

Kann das bitte jemand zuverlässig interpretieren? BCT, Harald, Supertramp? Please help me out!

---

Einspritzdüsen sollten etwa 14,5 Ohm Widerstand haben.

Aber in der Twingodoku steht doch was von 53+-5 Ohm!!
Wie kommst du auf 14,5 Ohm? Warum sind alle gleich mit 50 Ohm bei mir?

Sind die alle auf einmal draufgegangen und ist deswegen das Schutzrelais in voller Fahrt abgeraucht?

[Harald_K]

na wenns in der Doku steht ...
außerdem würde das Schutzrelais sicherlich nicht ausfallen, wenn die Düsen hochohmiger werden


da hab ich übrigens grad eben gelesen, die Benzinpumpe muß bei 12V in 1 Minute mindestens 1,2Liter Benzin fördern ....

und 1V Spannungsverlust ergibt etwa 10% Fördermengenverlust.

drum mal an der Pumpe die 12V (oder wieviel auch immer) nachmessen ...

[Broadcasttechniker]

Obiges stimmt.
Hast du den Thread mit dem Wackel an der Benzinpumpe gefunden?
Und zu den Drosselklappenwerten: Die Live Anzeige der Öffnung muss immer funktionieren wenn wejn die Zündung an ist.
Egal was die Drosselklappe meldet, wenn der Wert vom MAP stimmt (tut er) muss die Karre anspringen, Benzindruck vorausgesetzt.
Was sagte denn die Wassertemperatur? Die ist zumindest wichtiger als die Lufttemperatur.
Abgezogene Fühler machen übrigens definitiv Einträge, es leuchtet aber keine Störung.
Die fuel-trim Werte zeigen dir die Adaptierten Werte für die Einspritzung an.
Das Steuergerät hat eine vorgegeben Steuerkurve die es anhand der Lambdawerte nachbiegt, Finetuning sozusagen.
Bei Batterie ab gehen die Korrekturwerte je nach Bauweise verloren, das ist überhaupt nicht schlimm.
Die Phantomdrehzahl kenne ich, ignorieren.
Müsste nur mal sehen wie die sich verhält wenn man den Start verhindert.

[De Meschaniker]

@ Harald:
Das mit den 1,2 Liter in 1 Minute check ich morgen mal. Spannung an der Pumpe habe ich bereits gemessen, Stecker geprüft ebenso. Beim Starten fallen die 12 Volt bisschen ab, weil der Anlasser heftig zieht; dennoch läuft die Pumpe.

@ BCT:
Ja, habe alle Links gelesen, die du empfohlen hast.

Gerade hab ich mit dem Programm "OBD Master" und meinem ELM 327-Klon erfolgreich Live-Werte zu allen Sensoren ablesen können. Ansauglufttemperatur und Kühlmitteltemperatur sind okay, Drosselklappenpoti spricht an, Saugrohrdruckfühler fällt beim orgeln von 97 auf 92 kpa. Meines erachtens alles top.


Nachdem Torque Pro und OBD Master beide KEINE Fehlercodes anzeigen muss es einfach an dieser verfluchten Pumpe, dem Stecker und/oder Druckhalteventil liegen!
Ich habe alles weitere definitiv ausgeschlossen. ..die Laus ist nah!

Plan für morgen:

0. Genauste Prüfung des Pumpensteckers, d.h. Pins raus, bisschen zsammdrücken, KontaktSCHUTZspray(nix aggressives, zweideutig^^) ran. Zur Sicherheit drück ich die Pins im Relaisklemmkasten auch noch bisschen zsamm, wer weiss wer weiss... Dann nochmal testen. Über mittag nochmal Batterie laden.

1. Fördervolumen/Zeit-Test mit benzinresistentem Behälter mit Skala zum Ablesen

2. Könnte einen Kompressionstester an die Spritleitung koppeln: Sinnvoll? Is ja eigentlich nur für Gas gedacht..

3. Pumpe ausbauen, begutachten, Blick in den Tank werfen. Wenn 1. positiv bestätigt wird, dann fällt 2.+3. natürlich weg!


So far, ich betanke mich
De Meschaniker