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Hallo an alle,
möchte mich mal eben ganz kurz Vorstellen:
ich bin Darksoull ein User hier im Forum der schon ein par Wochen hier rum lungert und immer mal wieder das ein oder andere spannend mit verfolgt. Ich bin 37 Jahre alt und komme aus Nordhessen. Handwerklich begabt und keine Angst vor umbauten oder mit Sachen zu Handtieren die ich selbst noch nicht gemacht habe (GFK)
Fahre einen Twingo Phase 3 BJ 2004... weitere Daten folgen noch wenn ich sie rausgesucht habe.
der eigentliche Grund weshalb ich diesen Thread eröffne ist folgender.
Ich habe vor mir eine "gescheite" Hifi Anlage ins Auto zu bauen, habe ich schon über 30 stunden das www durchforstet und mich über alle möglichen Einbauarten und Chassis erkundigt.
da ich aber noch keinerlei Sachen da habe kann sich das alles etwas hinziehen, hoffe aber dennoch durch diesen Beitrag eine fortlaufende Unterhaltung führen zu können mit Leuten die wirklich wissen wovon sie reden.
Hier erstmal mein Equipment im Überblick:
3 Wege System (vollaktiv gefahren)
Focal 165 AS3
Endstufen
Soundstream REF 800.2(TT)
Soundstream REF 800.4 ( HT und MT)
Bass im Kofferraum (Reserverad)
Axton AXB20STP
Soweit so gut, nun Kommen wir zu dem wichtigsten dem DSP (Digital Sound Prozessor) es gibt ja einige Modelle auf dem markt, und ich würde gern eure Meinungen und am Besten auch Erfahrungen zu diversen hören der Folgenden :
Masconi 6 to 8
Masconi 4 to 6
Hifonics Medusa M8
Alpine PXA-H800
Helix DSP
kann mich in der hinsicht einfach nicht entscheiden und der ein oder andere fällt für mich sowieso aus weil er einfach zu teuer ist ( Alpine PXA-H800 )
an dieser stelle mal einen Gruß an derSturm, meine Persönliche Inspiration hier im Forum
Lg an alle euer Darksoull
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Hallo darksoull, vielen Dank für den Gruß Freu mich auch auf mehr Dialog hier zwecks HighEnd CarHifi.
Also das Equipment sieht gut aus. Den Axton wirst du wahrscheinlich irgendwann mal austauschen wollen, aber für den Anfang passt der schon. Ist quasi vorerst eine Baustelle weniger. Ein gescheit eingebautes und eingestelltes Frontsystem ist auf jeden Fall das Wichtigste.
Zu den DSPs, den 4to6 würde ich schonmal rausnehmen, weil du bei 3 Wege + Sub 8 Kanäle brauchst. Ginge zwar theoretisch auch, wenn du bei der LZK den Sub als Fixpunkt nimmst und die Weiche über HU oder Endstufe einstellst, aber glaub mir, beim Einstellen später willst du nicht noch an 3 verschiedenen Stellen in der Kette drehen müssen. Und gerade die flexible Flankensteilheit beim Sub kann dir ne wesentlich knackigere Anbindung bringen als nur LZK mit festen Filtern.
Beim 6to8 gabs bei mir bisher nichts zu meckern, es lässt sich rauschfrei einstellen und kann alles, was ich brauche. Hervorstechend sind Sachen wie: Lautstärkenachführung bei digitaler Anbindung (d.h. er kann das analoge Signal von der HU nur zur Lautstärkeregelung benutzen, aber für den Sound halt das digitale, andere brauchen da ein extra Poti.) Ist aber beim Twingo nicht wirklich relevant, da die Original HU keinen digitalen Ausgang hat, ansonsten kommts halt auf die verwendete HU an.
Du kannst für 2 Kanäle ein Eingangssignal automatisch erkennen lassen und frei einstellbar einfaden, z.B. für Freisprech- oder Navianwendung oder Aux oder so.
Du hast 6 Eingangskanäle, was ganz nett ist, wenn man je nach Musikmaterial (und HU) mal schnell Hochtöner oder Mitteltöner oder Sub an der HU absenken will. Kann gerade bei MP3 durchaus mal nötig sein und ist flexibler als dafür verschiedene Presets zu speichern.
Mit Zubehör kannst du Audio per BT streamen und per Handy App Presets sowie Sub- und Mainlevel ändern. Du hast für einen völlig frei einstellbaren ParaEQ, 30, 25, 10 und 10 Bänder für die 8 Kanäle und nochmal 9 Bänder über alles.
Ist aber leider auch nicht ganz billig. Zu den 500€ musst du u.U. noch 109€ für die RC Mini oder Fernbedienung rechnen. Braucht man nicht unbedingt, ist aber nett, auch mal die Presets umschalten zu können. Per Handy App war mir das zu fummelig. Vorteil der RC Mini ist, du brauchst keinen extra Poti fürs Sub Level, sie lässt sich so einrichten, dass Standard beim Drehen immer Sublevel verstellt wird. Und man kann sie recht schön vom Gehäuse strippen und unauffällig im Armaturenbrett integrieren. Fürs Mainlevel nutze ich lieber die HU mit Original Lenkradfernbedienung vom Twingo.
Das Helix DSP kenne ich selbst nicht, soll aber sehr ähnlich sein in Preis, Funktion und Soundqualität. Ist eher Geschmackssache, welchen der beiden man wählt. Highlevel Input können beide. Lautstärkenachführung geht wohl nicht. Freisprech/Navi Eingang weiß ich nicht. Die Fernbedienung match URC-2A kostet allerdings nur 49€.
Die Medusa M8 wäre die günstigste Alternative, für 350€ bekommst du einen 8 Knal DSP inklusiver Fernbedienung und AudioStreaming. Der 31 Band Equalizer ist aber wohl teilparametrisch, d.h. man kann die Frequenz nicht verändern, nur Q-Faktor und Pegel. Sollte aber trotzdem völlig ausreichen. Mein letztes Setup habe ich mal spaßenshalber nur mit Terzbandrauschen und unveränderten Terzband EQ (6to8 Standardeinstellung) gemacht und es ist durchaus ein hörenswertes Ergebnis rausgekommen. Hat allerdings nur 2 Cinch Eingänge. (Aber 4 HighLevel Eingänge)
Die Preis-Alternative Audison Bit Ten kann leider nur 5 Kanal und auch einige Einschränkungen beim Einstellen.
Das Alpine PXA-H800 ist sicher auch sehr gut, Vorteil hier wäre, das man das RUX-C800 Bedienteil dazu kaufen kann, womit man wesentlich mehr Einstellungen ohne Notebook vornehmen kann, als bei den anderen. Da bist du dann aber gesamt schon bei über 800€, also auch die teuerste Lösung.
Preis ähnlich wie beim Audison Bit One, auch ein hervorragendes DSP.
Ansonsten zur Entscheidungshilfe: http://www.klangfuzzis.de/showthread.php...r-kann-was (etwas älterer Thread)
http://www.klangfuzzis.de/showthread.php...usa-M8-DSP
Freu mich schon, zu sehen, was bei dir noch so passiert
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Hi derSturm,
hatte gehofft hier einen beitrag von dir zu finden, und promt warste der erste der geantwortet hat mit sehr nützlichen infos, vielen dank dafür. Ja mir ist erstmal eine bass Anlehnung wichtig, ob ich dann mit der Lösung zufrieden bin wird sich zeigen, da ich nicht so auf Pegel aus bin sondern mehr auf ein schön klingendes Gesamtbild.
nach allen Infos und Meinungen die ich zusammengetragen habe werde ich mich wohl für den 6 to 8 entscheiden.
aber wie oben schon geschrieben wird sich das noch ne weile hinziehen, die Komponenten müssen erstmal alle gekauft werden, und es ist ja vorab noch viel zu tun, was mir sehr wichtig ist ist die gescheite Dämmung der Türen für die TT des 3 Wege Combo. Denke ich werde auch das ABrett rausnehmen und hinter der Windschutzscheibe die Original Dämmung bearbeiten da sie doch sehr "dünn" ausgefallen ist. wenn das AB schon mal Draußen ist dann auch gleich Masse nehmen für die Gehäuse dann für MT und HT. was das Design angeht habe ich mir schon sehr viele Gedanken gemacht und auch schon skizzen angefertigt, fest gelegt habe ich mich aber noch nicht.
Da kann ich dich auch gleich noch was fragen und zwar, ich habe schon viel über Volumen der MT´s gelesen, als Faustformel wurde da immer gesagt das man mit 0,5 L dabei ist. habe jetzt allerdings mal ein par Berechnungen durchgeführt mit den daten des MT auf online Berechnungsseiten und da habe ich ein Volumen von 1,2 L berechnet, was mach ich denn jetzt da ??
also erste schritte werden sein Alubutyl und sonstiges zu beschaffen, danach dann die Dämmung an sich erstmal durchzuführen.
Danach habe ich vor mir den sub schon mal zu beschaffen, da ich eine HU von Pioneer habe mit 2 chinch Ausgängen kann ich den direkt ansteuern und schon mal mir einen eindruck machen was er denn so rüber bringt.
Lg Dark
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Falls du auch gebraucht kaufen würdes, kannst du die Entscheidung fürs DSP auch davon abhängig machen, was zuerst mal günstig irgendwo drin steht.
Auf Ebay gibts z.B. gerade eine 6to8 Auktion: http://www.ebay.de/itm/mosconi-6to8-/201...2edf947930
ODer ein BitOne für 400€: http://www.ebay.de/itm/Audison-Bit-One-D...234decbece
Am besten eine passende Suche mit Email Benachrichtigung einrichten. Oder öfter mal im Klangfuzzi Flohmarkt reinschauen, da hab ich auch schon ab und an mal ein 6to8, manchmal sogar mit Fernbedienung halbwegs günstig gesehen.
Was den MT Einbau angeht, mit etwas Anwinkeln könnte man sogar recht gut die Originalplätze nutzen. Zum Thema Volumen: Das mit den 0,5l kommt bei den meisten schon hin. Ausnahmen gibts natürlich immer, aber sowieso kann es sich lohnen, vor einem komplizierten Einbau mal mit einem schnellem Testgehäusen und Einlagen hörend das Volumen zu variieren.
Zum simulieren geht auch ganz gut WinISD. Man muss dabei nur bedenken, dass die Berechnungen den Frequenzgang im Freifeld simulieren, also im Fahrzeug vor allem beim Tiefton das Verhalten ganz anders ist. Da kommen Reflexionen, Fahrzeugreso und Druckkammereffekt dazu. Aber als Anhaltspunkt trotzdem gut zu gebrauchen.
Ich hab dir den Focal MT mal simuliert, jeweils mit 1,4, 1,0 oder 0,5 l. Du siehst, das vor allem zwischen 1,4 und 1,0 l kaum ein Unterschied besteht. Und selbst bei 0,5 l beträgt die Abweichung vom linearen Frequenzgang nur 1 dB. Dazu muss man sagen, dass dieser kleine Buckel sogar gewollt sein kann. Die optimale Frequenzkurve im Fahrzeug enthält wegen der hohen Umgebungsgeräusche einen Anstieg im Grundton, also etwa unter 300-400 Hz. Zum Anderen kann man sagen, dass auch beim MT im kleineren Gehäuse die Mechanische Belastbarkeit etwas höher wird, da die "Luftfeder" bei hohen Pegeln den Hub im unteren Frequenzbereich etwas dämpft. Dafür spielt er im größeren Gehäuse tendenziell etwas tiefer, wobei er aber meistens eh höher getrennt wird.
An der Simulation kann man ganz gut sehen, was ich meine. Daher würde ich sagen, ab 0,5 l passt schon für den kleinen.
Wichtiger sind andere Faktoren, wie, ob der MT hinter der Schallwand etwas Platz zum "atmen" hat, also zwischen Korb und Wand nicht nur ein kleiner Spalt ist, oder wie die Reflexionen von innen wieder auf die Membran treffen.
Oder vor allem, ob irgendwelche nahen Flächen dicht am Lautsprecher fiese Reflexionen und Peaks verursachen, das macht oft viel mehr aus, als das reine Volumen.
Einbaupositionen dicht an der Seitenscheibe oder eng zwischen Frontscheibe und Armaturenbrett eingeklemmt, verursachen z.B. ganz eigene, aber typische Problemchen.
Ansonsten, erstmal dämmen und schon mal bissl Spaß mit dem Sub haben ist auf jeden Fall richtig
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Hallo Sturm, danke dir schon mal für die Simulation der verschiedenen Volumen... das hilft schon sehr weiter
was die HT un MT betrifft so wollte ich den Platz des Originalen HT´s benutzen nur mit einem aufbau für die Chassis. Das Innere Gehäuse der beiden Chassis habe ich mir gedacht Trichterförmig zu bauen, für den MT also ein Trichter mit 0,55 L ca. da ich ja noch etwas Dämmen wollte. Hier mal die Zeichnung meiner Chassi aufnahme:
Geplant habe ich das so das vom MT die Hälfte des Durchmessers oberhalb der Originalen Abdeckung liegt der rest dann unterhalb. Hoffe die Zeichnung kann dir deutlich machen wie ich das meine:
und hier mal eine Hand gezeichnete skizze des Vorgestellten Gehäuses
steckt schon einiges an Arbeit drin was das angeht, einige stunden sind schon drauf gegangen , ich hoffe mir gelingt das Gehäuse so wie ich es mir vorstelle.
Was die Winkel betrifft der Gehäuse, werde sie so ausrichten das ich einen Schnittpunkt zwischen den Vordersitzen habe, durch den DSP kann ich die LZK ja dann einstellen.
Soweit der Plan, für Anregungen und Verbesserung´s Vorschläge bin ich offen
P.S Sturm hast ne PN
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Genau so hätte ich das bei mir auch probiert, wenn der HT bei mir nicht im MT integriert wäre. Der Trichter sollte aber aus absorbierendem Material, z.B. Schaumstoff sein, weil du sonst Probleme mit der Reflexion kriegen kannst oder quasi ein unberechnetes Horn baust.
Sieht zwar u.U. optisch nicht so gut aus, aber das Gehäuse bzw das ganze Loch könntest du z.B. später mit einer "Haube" aus Akkustikstoff auf Drahtgestell oder so abdecken.
Interessant wäre irgendwann auch mal der Versuch, den MT umzudrehen und genau so gegen die Scheibe spielen zu lassen, mit korrigierter Laufzeit. Wichtig ist dabei, dass man dann keinen Dirktschall bekommen sollte, also die Membran vom Fahrer aus nicht zu sehen ist. HT dann am besten an die A-Säule. So eine Konfiguration steht bei mir jedenfalls noch auf der Test-Wunsch-Liste.
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Hmm nach dem ich mal ein model erstelt habe hoffe ich doch das design umsetzen zu können, aber mal abwarten...
aber schaut selbst:
Der MT ist mittig angesetzt, also ein Hohlraum in das AB muß ich noch schaffen, dient hier nur zur Verbildlichung
Hier zeigt sich das ich das Spiegeldreick noch abändern muß, also hebel raus und für Elektrische Spiegel das Dreieck rein !
der Winkel sollte es ungefähr sein
(31.03.2015, 13:46)derSturm schrieb: Genau so hätte ich das bei mir auch probiert, wenn der HT bei mir nicht im MT integriert wäre. Der Trichter sollte aber aus absorbierendem Material, z.B. Schaumstoff sein, weil du sonst Probleme mit der Reflexion kriegen kannst oder quasi ein unberechnetes Horn baust.
Sieht zwar u.U. optisch nicht so gut aus, aber das Gehäuse bzw das ganze Loch könntest du z.B. später mit einer "Haube" aus Akkustikstoff auf Drahtgestell oder so abdecken.
Interessant wäre irgendwann auch mal der Versuch, den MT umzudrehen und genau so gegen die Scheibe spielen zu lassen, mit korrigierter Laufzeit. Wichtig ist dabei, dass man dann keinen Dirktschall bekommen sollte, also die Membran vom Fahrer aus nicht zu sehen ist. HT dann am besten an die A-Säule. So eine Konfiguration steht bei mir jedenfalls noch auf der Test-Wunsch-Liste. Denke bei dem vorhaben werden sich die Schallwellen unkontrolliert verbreiten und du so nicht auf den gewünschten Effekt kommst
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Sieht gut aus, nur vielleicht noch bisschen stark zur Mitte gewinkelt. Beim MT kein Problem, aber bedenke, der HT fällt außer Achse im Hochton ab, je nach Modell bis 15 Grad kein Problem, aber darüber machts schon einen ziemlichen Unterschied.
Zwar scheiden sich beim Thema Ausrichtung die Geister, aber generell könnte man sagen, als erster Anhaltspunkt, entweder die HTs sind beide direkt auf den Fahrer ausgerichtet bzw. mit geringem Fehlwinkel, oder man versucht, bei symmetrischer Ausrichtung, die Fehlwinkel auf beiden Seiten etwa gleich zu halten.
Fährt man oft mit Beifahrer, kann es sinnvoll sein, dass die Fehlwinkel auch für den Beifahrer etwa gleich sind.
Du bekommst sonst später Probleme mit der Bühnenabbildung bzw. musst stark mit dem Equi eingreifen, was man eigentlich vermeiden will.
Außerdem, wenn du den Hochtöner stark anhebst, der nicht zu dir zeigt, aber zum Beifahrer, bluten dem später bei Pegel die Ohren
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(31.03.2015, 17:02)derSturm schrieb: Sieht gut aus, nur vielleicht noch bisschen stark zur Mitte gewinkelt. Beim MT kein Problem, aber bedenke, der HT fällt außer Achse im Hochton ab, je nach Modell bis 15 Grad kein Problem, aber darüber machts schon einen ziemlichen Unterschied.
Zwar scheiden sich beim Thema Ausrichtung die Geister, aber generell könnte man sagen, als erster Anhaltspunkt, entweder die HTs sind beide direkt auf den Fahrer ausgerichtet bzw. mit geringem Fehlwinkel, oder man versucht, bei symmetrischer Ausrichtung, die Fehlwinkel auf beiden Seiten etwa gleich zu halten.
Fährt man oft mit Beifahrer, kann es sinnvoll sein, dass die Fehlwinkel auch für den Beifahrer etwa gleich sind.
Du bekommst sonst später Probleme mit der Bühnenabbildung bzw. musst stark mit dem Equi eingreifen, was man eigentlich vermeiden will.
Außerdem, wenn du den Hochtöner stark anhebst, der nicht zu dir zeigt, aber zum Beifahrer, bluten dem später bei Pegel die Ohren der HT lässt sich in der Fassung selbst nochmal um 30° verstellen, bin mir aber nicht sicher das das dann auch reicht wenn ich die wie oben positioniere
Hier nebenbei mal meine HU ( nix besonderes, aber ein Pioneer und ich bin zufrieden damit)
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Fand diese Beschreibungen immer ganz cool gemacht.
http://www.mrwoofa.de/
Im Bereich Car-Hifi ist auch ein Twinni zu finden.
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Hallo Chrissi26, kenne diese Seite sehr gut von mrwofa, habe mir alle seine umbauten Angeschaut und mir viele nützliche Tipps geholt Dir aber ein Herzliches Dankeschön für den Hinweis
im moment ist alles reine Theorie weil ich die ganzen Komponenten noch nicht habe zum verbauen , aber ich bin gern gut Vorbereitet und mache mir halt vorher schon mal Gedanken wie ich denn was baue. In einer Konzept Phase wirft man gern immer mal wieder Pläne um weil immer neue Ideen mit einfließen, auch bei meinen Gehäusen für den HT und MT kommt immer wieder was neues hinzu. Mal schauen das ich die tage mal wieder etwas hochlade um Meinungen einzuholen
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DAs wird Dir nicht nur bei der Planung so gehen , dass Du etwas über den haufen schmeißen wirst.
Kenne das aus meinen Vorhaben ,aber das wirst Du noch meken !!! Denn "Grau ist alle Theorie".
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so da bin ich mal wieder,
wieder habe ich stunden damit verbracht im netz nach Lösungen zu suchen wie ich denn die MT und HT vorne gescheit in mein auto bekomme, 1000de von einbauten mit GFK habe ich gesehen, aber auch andere wie diese hier z.b
von der variante bin ich auch angetan, könnte die sehr einfach selbst herstellen da Gelernter Metaller
die frage is nur is das denn Sinnig ??
für die HT´s mag das ja passen, brauchen nicht viel Volumen, aber die MT´s brauchen immerhin 0,5 L und ich kann mir nicht vorstellen das das gehäuse das hat.
was meint ihr ?
Diese Woche wird sich wieder was tun, werde den Sub im Kofferraum einbauen, erstmal ohne große Dämmung da ich noch Diverses Werkzeug und Material brauche was nicht gerade billig ist.
Besonders wert gelegt habe ich auf eine "gescheite" Crimpzange und Kabel. Erstmal 10mm2 da der sub ja nicht soviel ziehen sollte. Kommen dann die 2 Endstufen noch dazu werde ich auf 50mm2 umsteigen und natürlich dementsprechend absichern.
Werde auch gleich eine kleine Lästigkeit los, nähmlich das Zündplus fürs Autoradio. Mit hilfe eines kleinen " Helfers" werde ich mir vom Sicherungskasten einfach denn dauer plus Ziehen.
also dann, bitte um Meinungen für die Gehäuse und bis bald mal wieder.
euer Dark
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die crimpzange ist so lala...
hatte so eine im werkstattwagen, die kann alles, aber nix richtig.
für isolierte hab ich eine klauke, vor kurzem noch eine für unisolierte von Berner gekauft.
die war verblüffend günstig, 25+, und funktioniert prima.
wenn möglich, etwas mehr ausgeben (ja, ich weiss...die klauke hab ich seit 15jahren, freue mich jedes mal, wenn ich sie benutze)
gruß, stefan
edit hat ein wenig herumgesucht, ich (!) würde aus dem link die mit den blauen griffen nehmen...
http://www.ebay.de/itm/Crimpzange-Pressz...4191f3c06e
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(13.04.2015, 20:43)rapiderich schrieb: die crimpzange ist so lala...
hatte so eine im werkstattwagen, die kann alles, aber nix richtig.
für isolierte hab ich eine klauke, vor kurzem noch eine für unisolierte von Berner gekauft.
die war verblüffend günstig, 25+, und funktioniert prima.
wenn möglich, etwas mehr ausgeben (ja, ich weiss...die klauke hab ich seit 15jahren, freue mich jedes mal, wenn ich sie benutze)
gruß, stefan
edit hat ein wenig herumgesucht, ich (!) würde aus dem link die mit den blauen griffen nehmen...
http://www.ebay.de/itm/Crimpzange-Pressz...4191f3c06e hi Stefan,
ich danke dir vielmals... hab sie mir angeschaut und werde sie auch bestellen, verlasse mich da auf deine Erfahrung Die aus der Bucht is auch günstiger
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