Mein kleiner Kogi

[handyfranky]

Puhhh da haste aber viiiel arbeit vor dir

[Eleske]

Geht eigentlich.

Am BMW sollte dieses Jahr eigentlich auch der Motor raus, weil die Ventilschaftdichtungen vermutlich nicht mehr die besten sind.
Der hat aber noch TÜV bis 2027, und damit Zeit bis nächstes Jahr.

Isabella hat seit Dezember keinen TÜV mehr, daher auch nicht mehr kritisch.

Antriebswelle und Zündkreis sind schnell gewechselt.
Hinterachse sah auch machbar an einem Tag aus.

Kopfdichtung dauert etwas länger, da der Kopf wahrscheinlich geplant werden muss.
Nach 170.000km die vermutlich erste Kopfdichtung ist aber in Ordnung, würde ich sagen.

[Broadcasttechniker]

Irgendwie habe ich bei meinen Twingos und denen die bei mir durchgelaufen sind und deren weitere Leben ich mitbekommen habe, mehr Glück.
Und da waren schon 4 bei die über die 200.000km gegangen sind. Einer davon sogar 300.000.
Keine defekten Antriebswellen, Lambdasonden, Zündspulen oder motorisches, wobei die Zündspulen im Forum tatsächlich bekannt sind.
Ich kann mir vorstellen, dass die unter verschlampten Zündkerzenwechsel leiden, denn mit größer werdendem Elektrodenabstand steigt die Zündspannung, was die Zündspule dann irgendwann überlastet.

Zum Ölverlust.
Folgende Erkenntnis ist für mich recht neu.
Es ist nicht die Kopfdichtung, sondern die Gewindebolzen des Auspuffkrümmers.
Kontrolliere vorher ob das Öl nicht vielleicht doch "nur" dort austritt.
Warum es nach Kopfdichtungswechsel weg ist, liegt vielleicht daran dass dabei die Auspuffkrümmer Muttern neu angezogen werden.
Schon das soll die Undichtigkeit erheblich reduzieren,

Undichtigkeit Schaltwelle ist bekannt, da hatte ich nur ein betroffenes Auto und alle paar Jahre mal abgewischt, das hat gereicht.

Lagerung Hinterachse bisher auch bei allen Twingos unauffällig.
Die Bremsleitungen sind allerdings wirklich nichts gutes, da muss man immer hinterher sein bevor die zu Wechselkandidaten werden.

Bei Klima baut man sinnigerweise den Innenraumkabelbaum mit um, das Angeflicke und Aufgewickele würde ich mir nicht antun.
Die Verkabelung fürs elektrisches Dach hingegen ist schnell nachgerüstet.

Zeig uns mal deinen Induktionserhitzer.
Videos dazu habe ich schon gesehen, und mir gefällt die Technik.
Interessant sind die Teile mit Ferritschenkeln die sogar punktförmige Erhitzung zulassen.

[Eleske]

Mit Kogi hatte ich bisher auch immer Glück.

Antriebswelle Beifahrerseite ist nur neu, weil ich keine Lust hatte den ABS-Ring separat zu wechseln.
Fahrerseite macht minimalst Geräusche, die man nur auf der Bühne hört.
Vllt ist es auch das Diff. Das wird sich dann zeigen.
Getriebeöl ist aber eh schon wieder 8 Jahre drin, da kann ich das mal wieder neu machen.

Schaltwelle ist immer nass, tropft aber nicht.

Kopfdichtung kann ich mal probieren, ob es mit Anzug der Krümmermuttern dann wieder besser wird.
Aktuell ist er immer Ölfeucht auf der Rückseite.
Mach ich vorm TÜV sauber und dann ist da Ruhe.

Verkabelung wird wahrscheinlich komplett aus dem '98er in den '01er wandern.
Haben beide keine UCH, aber beide ZV.
Nur dass der eine Infrarot und der andere Funk hat.
Das ist aber ein Projekt für die Zukunft.
Ich will da auch gleich den Motorraumkabelbaum via Stecker vom Rest trennbar gestaltet.

Zündspule mach ich eben mal auf Verdacht.
Die Originalen schmeiß ich ja nicht weg.
Kerzen sind regelmäßig (bei mir) erneuert worden.
Zuletzt waren auch wieder Originale von Renault drin.

Bremsleitung ist leicht rostig hinten auf der Achse.
Die Lager der Achse will ich erneuern, weil die schon sehr alt sind. (hab auch schon ein paar hier im Forum gesehen, die da Probleme hatten)
Es fühlt sich auch beim Fahren so an, als wären die schon nicht mehr wirklich straff.
Und da ich vorn erst alles neu gemacht habe (Traggelenke, Spurstangen und Querlenker) mach ich hinten gleich weiter.

Das einzige was mich jedes Jahr ärgert, weshalb ich es nicht mehr jährlich wechsel, sind die Gummipuffer der vorderen Domlager.

Den Erhitzer zeig ich bei Gelegenheit mal.
Hab den erst an einer Schraube mal getestet, und die war im Nu heiß.
Bin gespannt was das Teil kann, war eines von der günstigeren Sorte.

[Broadcasttechniker]

Die Gummipuffer habe ich noch nie gewechselt.
Die 20mm Tieferlegung nehme ich einfach so hin.

[Sid Ahmed Quid Taya]

Zum Ölverlust.
Folgende Erkenntnis ist für mich recht neu.
Es ist nicht die Kopfdichtung, sondern die Gewindebolzen des Auspuffkrümmers.
Kontrolliere vorher ob das Öl nicht vielleicht doch "nur" dort austritt.
Warum es nach Kopfdichtungswechsel weg ist, liegt vielleicht daran dass dabei die Auspuffkrümmer Muttern neu angezogen werden.
Schon das soll die Undichtigkeit erheblich reduzieren,

Wo kommt dennn diese neue "Erkenntnis" her und wie wird die erklärt?

Halte ich für kompletten Humbug. Wer  sowas erzählt, hat noch nie in echt und in Farbe unter einem 20 Jahre + alten Auto gelegen und versucht die vollkommen verzunderten, runden, kleingerosteten und verkrüppelten Krümmermuttern anzuziehen oder zu lockern. Da zieht man in echt gar nichts an, da ist man froh, wenn man die Muttern irgendwie abbekommt und der Stehbolzen nicht mit abreißt oder rausdreht.

[Broadcasttechniker]

Zum Abbau der Auspuffmuttern habe ich einige Erfahrung, die geht bis 50 Jahre zurück.
Mit Mofa und Rn asenmäher sogar 55 Jahre.
Gut verzunderte Muttern wollen den Bolzen mitnehmen, ja, das ist richtig.
Und man kann sie dann als "Schraube" wieder eindrehen wenn der Bolzen gehalten hat.
Die Erkenntnis kommt hierher
https://www.twingotuningforum.de/thread-...32759.html
Genauer
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8587603

...Egal, neuer Zerlegtermin gemacht um das Leck zu finden, getippt auf Schrauben am Krümmer die in den ZK gehen und innen zu sehen sind ...

Dazu passen habe ich auch Bilder vom D4F mit Ölverlust an der Motorrrückseite.
Dort gibt es die mittlere Schraube nicht, dafür kann man gut sehen wie es an den Bolzen rauskommt.




Hier ein anderer D7F

[Eleske]

Die Gummipuffer habe ich noch nie gewechselt.
Die 20mm Tieferlegung nehme ich einfach so hin.

Dem Prüfer gefällt das leider gar nicht.
Dadurch lässt sich das Rad ausgefedert nämlich auch 20mm nach oben drücken.

Wenn man mit der Frontachse in bspw. ein Schlagloch fährt knallt es dadurch auch.

Deshalb hatte ich schon mal geschaut, ob es da was aus PU gibt, gibt es aber leider nur für den T2 oder den Clio II.
Und die werden wahrscheinlich nicht passen.

Andere Idee war: Neue Puffer kaufen, abformen und dann selber mit PU gießen.

Das Problem habe ich nämlich nicht nur mit den Twingos (ja, beide meiner Fahrtwingos haben das), sondern auch am Kangoo.

Wechsel ist zwar schnell erledigt, aber nervig, wenn es jedes Jahr passiert.

Zur ZKD:
Bei mir sieht es ganz genauso aus.

(Bilder hab ich Frank im Juli '23 gesendet)




Könnte schon genau die Schraube/der Bolzen sein.

War mir bei Isabella zwar nix aufgefallen, aber vllt ist da auch eine Wand so dünn, dass die mit den Jahren nachgibt.
Fotos vom Kopf hatte ich glaub leider nicht gemacht.
Vor allem nicht, von der Stelle.

Bei Kogi hier war da an den Bolzen wohl noch nie einer dran.
Es wurde nur schon 2 mal die AGA getauscht. Einmal auf Bastuck, und wegen Isabella dann zurück auf Serie.
Da blieb aber jeweils der Kat am Fahrzeug.

Vllt ist der Krümmer auch nicht mehr ganz plan. Dichtungssatz dafür hab ich komplett da.
Müsste ich mal bei Gelegenheit abbauen, planen und alles neu abdichten.
Aber das wird vor dem Hallenumzug wohl nix mehr.

Wenn es zeitlich gar nicht passt, werde ich den Motor wieder nur reinigen, und dann auf Regen hoffen bei der HU.
Der schwitzt ja quasi nur, und da tropft nix.
Auch heute, 3 Jahre nach den Fotos nicht.

[Sid Ahmed Quid Taya]

Da würde ich auf jedem der Bilder auf die ZKD tippen. Für mich ein klarer Fall von "ich rede mir das schön", weil ich nicht an die Kopfdichtung ran will. Ganz ehrlich: Es gab 3 Millionen (?) Twingo 1 und jetzt fällt nach 30 Jahren zwei(!) Schraubern auf, dass die Krümmer ölen? Nein.

[Broadcasttechniker]

Zum Puffer
Ich bin erst einmal vom Prüfer darauf hingewiesen worden, allerdings auch mit der Anmerkung dass das alle Twingos haben.
Mich beeinträchtigt das beim Fahren nicht.

Zu den Gewinden.
Ich glaube nicht dass derjenige der das beschreibt sich das ausgedacht hat.
Wir haben hier sehr schöne Bilder von Twingo Pi
Man sieht dass bei den unteren Bolzen das Fleisch zum Ölkanal sehr dünn ist, allerdings könnte man bei montiertem Kopf dort auch keine Bolzen sehen, auch wenn sie dort raus kämen.
Man sieht aber auch dass die Gewinde oben teilweise im "Ölraum" enden.
Ich werde noch weiter nach Bildern suchen
D7F www.twingotuningforum.de/thread-33631.html
D4F www.twingotuningforum.de/thread-33630.html

Beim Durchforsten des Forums gefunden
Hier sind zwei durchgehende Bohrungen deutlich zu erkennen-
Stammt aus diesem Thread https://www.twingotuningforum.de/thread-...age-2.html


Und hier mal mein Motor als er 3 Jahre alt war und 50.000 km runter hatte.
Leider sieht der heute nicht mehr so aus.
Stammt aus diesem Thread https://www.twingotuningforum.de/thread-25304.html


Und nochmal eins.
Die unteren Schrauben beim D7F sitzen in dickem Fleisch

[Eleske]

Hier mal zur Hinterachslagerung Bilder:




Zündkerzen, Spulen und Kabel getauscht.
MAP-Sensor ebenfalls.

Fährt sich genauso wie zuvor.

Die Ölwanne fängt nun aber auch an mit siffen.
Mach ich wohl mal eine Neue rein, solange es noch welche gibt.

[Eleske]

Das Problem mit der undichten Ölablassschraube habe ich gelöst, ohne einen Tropfen Öl abzulassen.
Habe dafür eine neue Schraube plus Dichtung eingesetzt.

Ich zeige einfach ein Bild dazu, und freue mich, das es funktioniert hat
Das ganze hat mit Aufbau der Konstruktion und Wechsel der Schraube keine 2 min gedauert



In meiner Hand halte ich schon die alte Schraube.
Habe jetzt eine Dichtung mit Gummilippe verbaut. War sofort dicht, und war es nach einer Stunde auch immernoch.

[Eleske]

Am Samstag hab ich mich nicht nur mit dem Tausch der Dichtung an der Ölablassschraube beschäftigt, sondern auch mit dem unrunden Leerlauf und der verschwindenden Leistung.

Die Woche Davor hatte ich noch Hoffnung, dass es nur eine verdreckte Drosselklappe war, also gereinigt --> Keine Änderung.

Dieses mal habe ich mich dafür bis zu den Ventilen durchgekämpft.
Plan waren 2 Dinge: Ventilspiel kontrollieren, weil das ewige Geklapper doch schon ein wenig nervig ist, auch wenn man es nur bei Fahrt mit offenem Fenster neben einer Wand hören kann;
und der Austausch/Prüfung der Einspritzventile.

Ich hatte da aus dem Schlachter noch einen Satz da, den ich bereits gereinigt hatte.
Zur Reinigung und Prüfung habe ich mir folgendes System aufgebaut:
Variante 1: Direkt an der Fahrzeugbatterie


Variante 2: mit einer selbstgebauten 12V Batterie, die man via 5V USB wieder aufladen kann


Mit Variante 2 ist man etwas mobiler und kann sich damit sicherer platzieren, da bei der Reinigung brennbare Stoffe genutzt werden und beim anstecken und abstecken Funken entstehen.
Beides zusammen eine gefährliche Kombination.
Zum reinigen selbst habe ich Vergaserreiniger von Mannol genommen. Der hat eine gute Wirkung und genug Druck in der Dose. Sogar mehr Druck, als die Düse braucht, also sollte man die Pulle nicht fest durchdrücken, sonst fliegt die Düse und der Reiniger einmal quer durch die Halle.

Die Einspritzdüsen sahen auch alle nicht mehr so fresh aus.
Die von Zylinder 3 unterscheidet sich auch ein wenig von den anderen, im optischen Zustand:






Alles in allem konnte ein Wechsel da nicht schaden, und da ich noch einen Satz Originale Dichtringe für die Düsen hier liegen hatte, hab ich die auch gleich verwendet.
War ganz gut so, denn die alten waren schon kurz vor Plastik.

Die Dichtungen der Ansaugbrücke hatten es tatsächlich auch mal nötig.
Die waren schwarz und steinhart.
Gleiches galt für die VDD, obwohl die vor 8 Jahren erst getauscht wurde von einer Werkstatt.
Jetzt ist eine neue von Elring drin, und Dichtungen der Ansaugung von Viktor Reinz.

Mich irritierte ein wenig der Zustand der Einlässe:






Die sind recht verkokt, und man musste gut schrubben, damit die Dichtflächen wieder sauber werden.

Bei den Ventilen sah der Zustand ähnlich schlecht aus (Spoiler: das milchige ist kein Wasser, das kommt vom frisch eingefüllten CeraTec (ca 300km her))






Hier gab es zwei Auslass- und 1 Einlassventil die etwas mehr Spiel hatten als sie sollten. Dia hab ich dann ein Stück zurück gestellt.
Das Klappern ist etwas weniger geworden, aber weiterhin vorhanden.
Der Motor hat jetzt fast genau 170.000 km gelaufen, und sieht sehr sehr viel Kurzstrecke.

Die Einstellung war anfangs gar nicht so einfach, da die Einstellschrauben fest mit den Sicherungsmuttern verbunden waren. Gut eingebacken würde ich das nennen.

Die Kerzen habe ich mir auch nochmal angeschaut. Die sind jetzt 300km gelaufen und für meinen Geschmack etwas zu weiß.
Also läuft der Kleine wohl ein wenig mager:










Muss ich wohl mal auf Falschluft prüfen. Vllt ist das auch eine folge der Einspritzdüsen gewesen, die kein schönes Spritzbild mehr hatten. Oder der alten Dichtungen.

Beim Zusammenbau fiel mir dann noch das folgende Kabel auf (müsste vom Öldruckschalter sein? Mittig unter der Ansaugbrücke mit braunem Stecker?)




Hat das Teile eine Abschirmung, oder war da mal wer dran?
Der Stecker hat ja nur 2 Pole, soweit ich das weiß.
Ist jedenfalls gut korrodiert.

Alles in allem war ich nach etwa 8h gemütlichen Arbeitens mit allem durch, und siehe da: Der Leerlauf ist wieder schön ruhig ohne Zündaussetzer.
Leistung habe ich dennoch keine gefunden.
Ich vermute, die Kopfdichtung gibt wohl langsam den Geist auf.
Aber auf Kompressionmessen hatte ich Samstag dann keine Lust mehr.

Jedenfalls bin ich wieder bis nach Hause gekommen, also kann ich nicht so viel verkehrt gemacht haben.

Und hin und wieder taucht im Fehlerspeicher der folgende Fehler auf:


Da muss ich wohl auch mal auf die Suche gehen.

Und eine Sache ist mir schon öfter mal aufgefallen, wenn ich mein Handy im Auto geladen habe:

https://youtu.be/fsGXDe6uP4Q

Wenn das Handy angesteckt ist, gehen sogar die Kontrollampen fürs Licht an, wenn ich am Schalter drehe.
Spannende Sache.

[Broadcasttechniker]

Oweia.
Ich fang mal hinten an.

Dein Telefon hat die OTG Funktion und meint hier dass es dein Auto speisen muss.
Das kann am Ladestecker liegen der dem Telefon falsche Informationen übermittelt.
Richtig wäre das bei einem USB Stick oder einer Endoskop Kamera.
Kommt aber scheinbar öfters mal vor.

Den Lambdasondenfehler musst du finden, auch wenn der sekundär ist.
Auf jeden Fall Datenaufzeichnung machen

Die Kopfdichtung hat nie was mit Leistungsverlust zu tun.
Wenn der Leerlauf in Ordnung ist sogar ganz bestimmt nicht, denn hier zeigt sich ein Defekt zuerst.
LASS DIE FINGER DAVON!
Kompression messen kannst du dennoch, gerade wegen der Ventile, aber auch hier gilt, zu kleines Spiel macht keine Minderleistung.

Öhh, den Klopfsensor kennst du nicht?
Der Öldruckschalter sitzt in der Nähe des Ölfilters.

Die Kerzen kann man bei bleifreiem und ölfreiem Kraftstoff nach so kurzer Zeit nicht nach dem Ausschauen bewerten, es sei denn sie wären schwarz.
In meinen Augen sehen die gut aus.
Und vergiss "Falschluft", die stört den Twingo erst wenn du es laut zischen hörst oder der Leerlaufsteller das nicht mehr kompensieren kann.
Dann rast der Motor nämlich im Leerlauf. Kann man gut simulieren wenn man die Unterdruckleitung vom Bremskraftverstärker abzieht.

Der Ventiltrieb sieht ja mal richtig Kacke aus.
So wie Nullwartung und oder nur Kurzstrecke.
Und warum schüttest du da Zusatzmittelchen rein?

Die Einlasskanäle sehen gut aus.
Schau dir mal Direkteinspritzer oder Diesel an, dann weißt was Ablagerungen sind.

Zu dem Düsenkram kann ich nichts sagen, da musste ich bisher noch nicht dran gehen.

[Eleske]

Ja, das mit der OTG-Funktion hatte ich mir schon so gedacht.
Dann ist das also scheinbar nicht weiter tragisch.

Lambdasonde muss ich finden. Also den Fehler.
Vllt regelt der auch hier etwas durcheinander, und dadurch der Leistungsverlust.
Vllt ist aber auch nur die Benzinpumpe alt.
Obwohl die unauffällig klingt und zumindest im Stand direkt Druck aufbaut.

Ach, Klopfsensor hat der ja auch, stimmt...
Also ist das ne Abschirmung?
Stimmt, beim alten D7F mit Papierfilter sitzt der Druckschalter ja direkt an dem Gehäuse mit dran.
den neueren D7F mit Plastikdeckel hatte ich bisher noch nicht draußen gehabt^^

Unterdruckleitung kenne ich. Der kleine Schlauch von Zylinderkopf zur Ansaugbrücke war bei mir mal defekt.
Da tat es auch zusätzlich noch brummen beim abtouren.
Klang echt nicht schön.

Zusatzmittel mach ich eigentlich schon immer mit rein.
Auch wenn es nur Placebo ist, gibt es einem ein gutes Gefühl^^
Bisher hat es zumindest noch nicht offensichtlich geschadet.
Bei mir hat er anfangs 2x jährlich seinen Ölwechsel bekommen.
Ich glaub, der sah davor schon so schlimm aus.
Auch mit Motorspülung bekommt man das beim Wechsel nicht mehr raus.

Der Leistungsverlust ist schon recht nervig.
Zumal einem die Software auch wirklich quasi nix sagt, wenn man nicht live mitprüft.