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Bj.99 C06 Phase2 WFS IR - DIY: WFS aus Phase 2 Twingo rausschmeißen? Emulator
#1
ZZTwingo1 
Moin,

ich bin 28 Jahre jung, wohne in der Nähe von Berlin (westlich von Berlin innerhalb des Autobahnrings) Smile
Also meine Freundin hat einen Twingo C06 Bj. 99 (müsste das sein). Auf jeden Fall ist es ein Phase 2.
Problem ist: Der Schlüssel hat immer nur mit sehr festem Drücken geschlossen / geöffnet. Und es gab bei Autokauf natürlich nur einen dazu -.-
Ich habe den Mikroschalter durchgemessen und diesen als Übeltäter herausgefunden.


Mirkoschalter aus und wieder den neuen eingelötet. Seit dem gibt der Schlüssel keinen Mucks mehr von sich.
Die Euphorie meiner Freundin hält sich dementsprechend in Grenzen ^^
Ich werde noch Bilder einstellen.
Was kann ich da kaputt gemacht haben? Die 2032er ist neu... sie hat 3,2 Volt.
Inwiefern kann ich den Schlüssel durchmessen? Multimeter ist vorhanden. Ich will wenigstens rauskriegen, was ich zerstört habe...
Kann da wer helfen?


Die andere Frage: Kann ich einfach nen Schlosssatz von nem Twingo ohne WFS einbauen in einen Phase2? Oder zum Beispiel Phase1 WFS?
Also quasi ein Downgrade. Dazu habe ich nichts gefunden.

Grüße, Danone



_________________________________________________________________________________________________________________
Edit: 16.01.2016
LÖSUNG (mit Bildern siehe Post #15)

Update:

Schlüssel funktioniert wieder!

Was es nun genau war, kann ich nicht sagen.

1. Dass man mit diesem Equipment nicht richtig löten kann, sollte einleuchten?!? Da ist es herzlichst egal, wer da am Lötkolben sitzt.

Bei 2 mm Lötzinn...egal^^


2. 3 Beine am Prozessor oder Chip (keine Ahnung was es nun genau ist) gebrochen (also gebrochene Lötstellen). Das würde sich mit dem decken, dass man speziell und doll den Schlüssel drücken musste, damit der schließt. Könnte das sein?


3. Jetzt sind 2 2016er drin. Der Schalter und die IR-Diode ist nachgelötet.

Wie gesagt funktioniert super wieder.



Vielen Dank für die Unterstützung! Allerdings schade, dass einem hier gleich unterstellt wird, dass man nicht mal den Lötkolben gerade halten kann.
Wink

Schönes Wochenende noch.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wie schließt man den Emulator / Immobilizer korrekt an? Anschlussplan Emulator.

Also nachdem es zwischendurch immer wieder Probleme mit dem Schlüssel gab...
Ich werde dem ganzen jetzt ein Ende setzen.
Kompletter 2. Schlüsselsatz inkl. MSG/Dekoder/Code ist da. Immobilizer ist auch da.


heute wurde die WFS durch einen Immobilizer / Emulator ersetzt.

Das war mein Versuchsaufbau.
Vorher habe ich den alten Dekoder abgemacht. Neuen Dekoder (mit bekanntem Code) aufgesteckt. 15 Minuten gewartet.
Anschließend den Code des alten Dekoders eingegeben. Zündung aus. Dann wurde der Emulator angeklemmt.

Zündung an und Motor starten. Das wars.

[Bild: twingo-06123853-pXD.jpg]

Das waren meine Notizen und Vorbereitungen für die Aktion.

[Bild: twingo-06123912-3tD.jpg]

[Bild: twingo-06123926-ZXE.jpg]

Anschließend noch ein erklärendes Bild! (Vielleicht sollte man das in den Sticky von Broadcasttechniker einfügen? )

[Bild: twingo-06123941-R9w.jpg]

Ich habe vorerst den Dekoder draussen gelassen, damit die WFS-Leuchte nicht blinkt. Keine Ahnung, ob ich das so lasse.



Einen schönen Tag wünsche ich.
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Es bedanken sich: 9eor9 , Broadcasttechniker
#2
Die WFS von Phase1 und Phase2 ist gleich, das Motorsteuergerät aber nicht.
Wenn du dir das hier ganz sorgfältig durchliest siehst du dass das geht.
http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html
Dann siehst du auch dass da keine CR2032 sondern 2 CR2016 reingehören
Noch was zu IR http://www.twingotuningforum.de/thread-20146.html
Geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen
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#3
Moin Broadcasttechniker.

Du bist hier ja die WFS Koryphäe. Vielen Dank schonmal für dein Know-How, was du hier teilst. Affengeile Sache!

Das mit den 2 CR2016ern ist interessant. Diese hatten wir drin. Dann waren wir bei Renault. Der Meister dort hat gesagt, mensch da gehört eine CR2032er rein.

Damit hatte das ganze wie gesagt auch funktioniert.

Hier noch die Bilder:
Ja, das gel"lötete" sieht Mist aus, es war gestern sehr spät Smile Scheiß Lötkolben und scheiß Lötzinn haben ihr übriges getan -.- Ich bin da selbst nicht stolz drauf. Schalten tut der neue Schalter. Und Kontakt zu den Leiterbahnen wo er aufgelötet wurde, hat er auch.

Ich würde noch gerne wissen, was das für kleine Bauteile (auf einem steht 432) auf der Platine sind. Und was ich da zerstört haben könnte mit dem Lötkolben.

Was ist das orangene Bauteil?
Die rote Bestätigungsled funktioniert (die leuchtet, wenn ich mit meinem Multimeter auf Durchgang prüfe). Kann ich mit meinem Multimeter was zerstört haben?

Fragen über Fragen.

   

   

Mein Lösungsansatz wäre jetzt mir einen neuen Schlosssatz zu besorgen, dann kann ich mit dem Fremddekoder die WFS ausmachen und dann kann der Schlosssatz wieder vertickt werden. Sehe ich das richtig?

Gruß, Danone
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#4
Nein, nicht richtig gelesen.
Hole dir den Fremddekoder, bei Phase 2 ganz unbedingt mit bekanntem Code.
Dazu einen Emulator und dann entsprechend diesem Beitrag http://www.twingotuningforum.de/thread-34515.html raus mit der WFS.
DEINEN Code scheinst du ja zu haben, sonst wärst du wahgrscheinlich etwas aufgeregter.
Interessant dass auf dem Klebchen nur XXXXXXX steht.

432 steht für 43x10², also 4,3Kohm da das ein Widerstand ist.
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#5
Nicht irritieren lassen, ich habe den Code nur ausge"xxx"t mit Paint Very Happy Dachte das wäre hier Gang und Gebe, ich sehe allerdings mittlerweile, dass das ned so wild ist.
Smile

Ich sehe, was ich überlesen habe aus deinem 1. Link im 1. PostSmile

"Ich habe es aber geschafft mit einem Fremddekoder lediglich codefrei zu schalten.
Dazu muss der Fremddekoder unbedingt verriegelt sein, also nicht etwa vorher der Plip probieren bzw. sicherstellen dass abgeschlossen wurde.
Das ist wichtig wenn man einen Emulator einbauen will http://www.twingotuningforum.de/thread-34515.html"

Nur zum Verständnis: codefrei heißt, dass man dann einen anderen Dekoder anlernt an das MSG?

Grüße!

Dann weiß ich jetzt vermutlich, was ich brauche.

Weiß jemand was das orangene Bauteil macht?


Das Forum gefällt mir sehr Smile
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#6
also die nach oben zeigende Lötzunge (in Richtung des größeren gelben Klötzchens) des Tasters sieht von hier aus aus wie nicht angelötet ...

das gelbe Dings ist ein Elko - der hält einiges aus, löttechnisch ... mag nur Verpolen oder zuviel Spannung nicht.
aufgedruckt 686 macht 68 Mikrofarad

schau mal mit ner Digitalkamera / Handykamera / Videokamera, ob die klare LED beim Taster drücken leuchtet.
Das ist ne IR-LED - sieht die Digicam gut, du eher schlecht.
tschüss,

Harald_K
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#7
Codefrei (das Motorsteuergerät) bedeutet jungfräulich und empfänglich für den ersten besten gültigen Code der vorbei kommt.
Ob das ein Emulator ist oder ein anderer Dekoder ist egal.
Codefrei ist zwar nett, ein Phase2/3 Steuergerät läuft so aber nicht (unbedingt mehr dazu in http://www.twingotuningforum.de/thread-34515.html ).
Phase1 schon.
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#8
@Harald:
Hab immer mit ner Kamera getestet. Da kommt nichts mehr raus-.-

@broadcasttechniker:
Das würde heißen, wenn ich nen Dekoder mit den dazugehörigen 2 Schlüsseln finde, würde das MSG auf den neuen Dekoder bzw. Schlüssel hören (dass ich die Schlösser tauschen müsste, wäre nen anderes Problem).

Der Emulator ersetzt das dekoden und sendet gleich das, was das MSG hören will, sehe ich das korrekt?


Kann man einen Elko durchmessen?
Gruß!

Also nochmal an die Elektrik-Profis:
Elkos prüfen ist anscheinend nicht so einfach... man soll wohl wenn einfach nen neuen reinhauen.

   

2 und 3... das wirft auch Fragen auf.
Was ist das? Wie lässt sich das prüfen?
Bitte das Bild anklicken Smile

Die Widerstände sind alle durchgemessen und haben die richtigen Widerstandswerte.

Grüße!
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#9
Warum musst du die Schlösser tauschen?
Weiterdenken.
Du musst nur den Schlüsselkopf tauschen bzw. einen zweiten Bart schneiden lassen.
Letzteres macht jeder Schlüsseldienst.

Ich glaube nicht dass du den Schlüssel getötet hast.
Lasse mal jemanden löten der das kann.
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#10
@BCT: Ja stimmt, die Bärte stecken ja nur drin.

Morgen habe ich Zugriff auf einen vernünftigen Lötkolben.

Ich halte euch auf dem Laufenden.

Schönen Abend! Trotzdem vlt. auf den Beitrag 8 unten gucken, wenn wer noch weiß, was da für Bauteile drauf sind.

Gruß!
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#11
Teste lieber ob über dem gelben Klotz Ub liegt wenn der Taster gedrückt ist.
Wenn nicht, Batteriehalter reparieren.
Anleitung in den Tipps.
Und dran denken, Ub soll um die 6 Volt sein, mit 3 Volt ist die Reichweite bescheiden.
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#12
mir fällt grad auf, daß die Lötstelle an der IR-LED auf beiden Fotos anders aussieht - sind das 2 Schlüssel?? oder vorher/nachher??

zu den Bauteilen:
die 3beinigen sind Transistoren, der eine steuert die IR-LED (Leiterbahn verfolgen).

Die Dinger mit den Zahlen drauf sind Widerstände, kriegst du eher nicht kaputt

die braunen/grauen/violetten sind Kondensatoren, normal unkaputtbar

wenn du sagst, daß die rote Kontrolled mit dem Meßgerät leuchtet - leuchtet sie denn mit dem Taster und Batterieen?

der Taster selbst sieht auch auf dem 2ten Bild immer noch irgendwie nicht angelötet aus auf der Seite der IR-LED

den andren Anschluß der IR-LED kannst du auch ein wenig nachlöten, sieht auch nicht grade gut aus.
tschüss,

Harald_K
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Es bedanken sich: DaineseBiker
#13
Das soll aber jemand löten der es kann.
Ein Könner lötet auch mit bescheidenem Equipment noch leidlich.
Ein Laie produziert selbst mit Profiequipment Mist.
Saubere Spitze, anständiges Zinn und Zusatzflussmittel sind unerlässlich beim Nachlöten von IC Beinen.
Und wenn man es nicht kann lässt man die Finger davon.
Den angerichteten Schaden kann auch ein Profi nicht in allen Fällen wieder gut machen.
Geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen
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Es bedanken sich: DaineseBiker
#14
Ja, bitte nun lasst mich das heute erstmal versuchen zu löten. Bin eigentlich nicht gerade der Vollidiot in der Hinsicht. Aber mit 2 - 3mm dickem Lot ohne Flussmittel, naja .... ich war halt ungeduldig -.-

@Harald: Nein, das ist ein und derselbe Schlüssel.
Wenn ich mit Batterie und Taster "schalte", dann leuchtet sie nicht.
Da ich gelesen habe, dass die IR LED öfter kalte Lötstellen hat, soll man die nachlöten.


ALSO:
Lasst mich das heute löten und dann sehen wir weiter.
Kommentare zum Löten nehme ich erst wieder ab 18 Uhr an Very Happy

Danone
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#15
Update:

Schlüssel funktioniert wieder!

Was es nun genau war, kann ich nicht sagen.

1. Dass man mit diesem Equipment nicht richtig löten kann, sollte einleuchten?!? Da ist es herzlichst egal, wer da am Lötkolben sitzt.
   
Bei 2 mm Lötzinn...egal^^


2. 3 Beine am Prozessor oder Chip (keine Ahnung was es nun genau ist) gebrochen (also gebrochene Lötstellen). Das würde sich mit dem decken, dass man speziell und doll den Schlüssel drücken musste, damit der schließt. Könnte das sein?
Nur unter Lupe sichtbar. Oder man hat sehr gute Augen und weiß, wohin man schauen muss.
   

3. Jetzt sind 2 2016er drin. Der Schalter und die IR-Diode ist nachgelötet.

Wie gesagt funktioniert super wieder.

Die Punkte am Schalter sind ein wenig ausgeufert ^^ Naja passiert Smile
   

Vielen Dank für die Unterstützung! Allerdings schade, dass einem hier gleich unterstellt wird, dass man nicht mal den Lötkolben gerade halten kann.
Wink

Schönes Wochenende noch.
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