Beide Schlüssel funktionslos

[pille_78]

Liebe Twingo-Experten,

zunächst: ich habe mich zum Thema WFS eingelesen (vielleicht nicht gerade jeden Beitrag dazu) und bin jetzt hier, weil mir kein Thread weitergeholfen hat.

Meinen Twingo, ich glaube Phase 2 (EZ 17.11.1998 ), krieg ich mit keinem Schlüssel mehr entsperrt. Batterien sind neu (insgesamt 6 Varta CR2016 mit best before 03/2024) und in diversen Kombinationen von mir getestet worden. Beide IR-Schlüssel zeigen keine Funktion mehr, genauer: Das rote Lämpchen leuchtet nicht, wenn man sie drückt. Der Druckknopf scheint mir in Ordnung zu sein. Der Schlüsseltyp ist der gleiche wie in <a href="http://www.twingotuningforum.de/katastrophe-beide-infrarot-schlussel-tot-problem-gelost-t-20192.html">diesem Thead</a>, siehe Bilder unten - hoffe, die sind brauchbar.

   

   

   

   

Was ist geschehen: Schlüssel lagen ca. 1 Woche in meiner Wohnung und wurden nicht benutzt. Batterien wurden in dieser Zeit mehrmals entnommen (um den Schlüssel eines anderen Fahrzeugs zu testen) und über Stunden oder sogar eine Nacht lang nicht wieder eingesetzt. Starken Stössen waren sie definitiv nicht ausgesetzt. Am Ende dieser Woche wollte ich den Twingo starten, Batterien wurden wieder eingesetzt, das rote Lämpchen leuchtete aber nicht mehr. Neue Batterien lösten das Problem nicht, wie eingangs erwähnt.

Ich habe diesen <a href="http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html">tollen Thread</a> gelesen, das Prog runtergeladen und mit DOSBox zum Laufen gebracht, um die WFS wenigstens temporär zu deaktivieren - was mir fehlt, ist der siebenstellige Code. Er ist nicht im Schlüssel, siehe Bilder, und nicht im Fahrzeugbrief. Dazu: Fahrzeug hatte vor mir drei Halter. Ich habe meinen Fahrzeugbrief und die (ungültigen) zweier meiner Vorgänger, da stehen allerlei Zahlenreihen drin, aus denen ich z.Teil nicht schlau werde - weiss jemand, in welchem Feld in nach dem Code suchen könnte? Fahrzeug-Identnummer übrigens VF1C0680519210515, und die Keule hat einen D7F - wurde nachträglich eingebaut, nachdem der erste Motor den Geist aufgegeben hatte.

Weiss jemand einen Rat, wo genau das Problem liegt, d.h. zunächst mal, warum das rote Lämpchen nicht mehr leuchtet? Im Moment wäre mir schon sehr gedient, wenn ich die Gurke für eine Fahrt mal zum Laufen bringen würde. Bin für jede Hilfe dankbar!

Pille

[Broadcasttechniker]

Man sieht auf den Bildern folgendes:
Die Schalter sind kaputt.
Bei einem ist noch der Kleber vom Codezettel drauf.
Wasserschaden, bitte mit der Zahnbürste putzen. Mit Alkohol aber ohne Zahnpasta.
Lasse beide Taster ersetzen, dann läuft das wieder.
Hole dir den Code vom Händler.
Schicke meinetwegen eine Frau hin die lieb aussieht, nett tut, sich aber nicht abwimmeln lässt.
Du brauchst die Fahrgestellnummer des Autos wo das Motorsteuergerät her stammt.
Den Taster kannst du mit einem Stück Draht brücken.
Bitte geschickt machen und keinen Flurschaden anrichten.
Stichwort.
Zeige mal die Schlüsselgehäuse.
Ich hatte letztens eines hier da fehlte ein Kontaktfahne, die andere war, obwohl aus Federstahl, unrettbar verbogen.

[9eor9]

Sind die Batterien definitiv ok, d.h haben sie jede 3,3 Volt? Wenn ja musst du den korrekten Einbau und die Kontakte prüfen.
Es gibt andere Lösungen wie zB einen neuen Decoder mit Schlüssel, dafür brauchst du auch den Code, den dir jeder Renault Händler geben kann.
Schicke das MSG an Pavel, bezahle 100€ und er fährt wieder. Allerdings ohne ZV.

Alternativ kannst du mal die Lötungen der Dioden prüfen bzw nachlöten.

[pille_78]

@broadcasttechniker:

Danke für die Antwort. Dass das Klickgeräusch kommt, wenn man die Schlüssel drückt, spielt keine Rolle, oder? (Ich dachte deswegen nämlich, der Schalter sei in Ordnung.)
Hier die Bilder der Schlüsselgehäuse:

           

Mit dem Taster meinst du das rot umkreiste Element, nicht wahr? Wie wäre der Draht da anzubringen?

   


@9eor9:

Danke auch an dich.
Zugegeben, ich habe kein Gerät, um das zu messen. Der Ingenieur im Betrieb, in dem ich arbeite, hat per Zufallswahl zwei meiner insgesamt sechs Batterien rausgegriffen - eine hatte 3,27, die andere 2,96. Eine von zwei also eine Niete, aber kann es sein, dass bei sechs (!) neuen Varta-Batterien fünf Stück bis unter 3V entladen sind? A propos: Was wäre die CR2016-Quelle deiner Wahl?

Was das Löten betrifft, habe ich leider keine Ahnung, bin aber sehr neugierig und lernbereit.

[Broadcasttechniker]

Die Kontakte in dem einen Gehäuse sind o.K.

[9eor9]

Ich bestelle die Batts gerne in der Bucht. Die Wucherpreise von 5€ pro Stück sind mir zu hoch. Es kommt vor, dass im Schlüsselgehäuse Kontaktführungen abbrechen. Dann ist immer die untere Batterie entladen, weil sie von der Kontaktzunge kurzgeschlossen wird.

Ja das rot umkreiste Dings ist der Taster. Man kann sie auswechseln.

[Broadcasttechniker]

Nochmal eine genauere Analyse
Ich habe den gleichen Typ hier liegen der ähnlich aussieht.
Zum Bild "Schlüssel2vorne"
Der Schalter hat einen zerbröselten Drücker und scheint auch sonst gequetscht.
Checke ob der beidseitig angelötet ist.
Das Bein 10 (gezählt wird ab dem Punkt gegen den Uhrzeigersinn) sieht zwar abgelöst aus, hat aber keine Funktion.
Bei meinem Schlüssel sind auch Bein 1,2,3 abgelöst, die haben aber keine Funktion.
Wichtig ist Bein 4 sowie 11-14 und 16.
Löten soll nur wer es kann, das ist nicht das Objekt löten zu lernen.
Bei beiden Schlüsseln gibt es nachgerüstete 0 Ohm Brücken (000).
Diese brücken allerdings zwei Punkte die sowieso per Durchkontaktierung an Masse hängen.
Wenn alle Lötungen gecheckt sind, es darf nicht der geringste Spalt sichtbar sein, und du den Code nicht bekommst,
kannst du folgenden Versuch machen.
Nimm nur einen Batterie (3Volt reichen definitiv) und schließe folgendermaßen an.
Minus an die große goldene Fläche unten, Plus an das innere Bein der IR-LED, Schalter muss nicht gedrückt werden.
Der Schlüssel sollte darufhin einen gültigen Puls aussenden, zu erkennen am Leuchten der Kontrolldiode.
Denke bei den Knopfzellen daran: Gehäuse ist Plus, der kleine Deckel Minus.

[Stulle]

Hallo,
noch was, weil Pille immer vom roten Lämpchen schrieb: Das ist Infrarot, nicht rot. Das Pulsen siehst Du, wenn Du eine elektronische Kamera (Digitalkamera/Camcorder/Handykamera/WebCam/...) drauf richtest in deren Display.

Gruß Michael.

[Broadcasttechniker]

Zwischen den Beinen der IR LED befindet sich die Kontroll LED, schau mal ins Bild.
Die leuchtet rot.

[Stulle]

Ah, OK!
Und das sieht man dann durch ein Löchlein im Gehäuse?
Sorry, habe Funk-ZV...

Gruß Michael.

[Broadcasttechniker]

Soso.
Du hast also Funk-ZV.
Dann hast du ebenfalls eine Kontroll LED.
Schau mal nach. Istz auf der Seite wo man drückt.
Klar schaust du da gar nicht erst drauf, aber da ist sie dennoch.

[twingo46]

.........."Der Ingenieur im Betrieb, in dem ich arbeite, hat per Zufallswahl zwei meiner insgesamt sechs Batterien rausgegriffen - eine hatte 3,27, die andere 2,96. Eine von zwei also eine Niete, aber kann es sein, dass bei sechs (!) neuen Varta-Batterien fünf Stück bis unter 3V entladen sind? A propos: Was wäre die CR2016-Quelle deiner Wahl?....."


erstaunlich wenn man "neue" batterien kauft dass man dann eine minable qualité fuer's geld bekommt.....
hatte neulich ein "6 pack" (beim lidl oder aldi ??) gekauft fuer ca 5 euros (fuer die street-bob schluessel...) und keine war ueber 3.1 volts, zwei sogar unter 3 volts..............
die sony-batterie (cr 2032) in unserem C1 schluessel hat nach 5.5 jahren immer noch 3.36 (oder noch mehr...) volts angezeigt

[Broadcasttechniker]

Für Schlüssel nur Markenbatterien nehmen.
Ich kaufe die aus diesem Grund bei uns im Laden (Sony).
Gleiches gilt für die 12 Volt "Feuerzeugbatterien" die z.B. in der Garagentorfernbedienung stecken.
Die sind auch nach 10 Jahren noch gut.

[pille_78]

Problem ist gelöst.

Zunächst hat ein Freund alle Lötkontakte auf dem Schlüssel sowie die "Beinchen" gemäß den Angaben von Broadcasttechniker geprüft; waren allesamt in Ordnung.
Er meinte, zunächst kommt dann erstmal nur die Batterie in Frage, hat auch zwei eigene reingetan, beide vorher überprüft (hatten beide ca. 3,25 V) - wieder nichts. Wenn man den Schlüssel drückte, reagierte weder der Twingo noch leuchtete die Kontroll-LED. Der Versuch mit nur einer Batterie von Broadcasttechniker führte leider auch zu keinem Ergebnis. Habe dann wie von Stulle vorgeschlagen die IR-LED in eine Digitalkamera gehalten und so festgestellt, dass der Schlüssel eben doch ein Signal sendete.

Da Batterie und Lötkontakte also als Fehlerquelle definitiv nicht in Frage kamen, habe ich dann eher unsystematisch verschiedene Ansätze zum Anlernen ausprobiert, und voilà: Der folgende funktionierte.
http://www.twingotuningforum.de/thread-29120.html

Ich weiss - da steht ausdrücklich, dass es für Funkschlüssel ist. Aber es hat bei meinem IR-Schlüssel funktioniert! Und seit der Schlüssel angelernt ist, geht auch die Kontroll-LED wieder.

Was aus dem Fall vielleicht zu lernen wäre:
1. Die Kontroll-LED sagt nichts darüber aus, ob der Schlüssel ein Signal sendet (genau daran habe ich mich bei der Fehlersuche aufgehängt)
2. V**ta-Knopfzellen sind kein Garant für volle Leistung (wie geschrieben: MHD war 2024)
2. Die Differenzierung zwischen Funk- und IR-Schlüssel verschwimmt beim Thema Anlernen irgendwie

Danke an alle für ihre Ratschläge, die bei der Fehlersuche geholfen haben!

Pille

[Broadcasttechniker]

Schön dass es geklappt hat, das ist das wichtigste.
Dass die Kontroll LED nicht geht liegt bei dir daran dass das Bein 13 am IC ab ist.
Das ist auf dem Foto schon zu ahnen.
Im Anlernthread sagt der Renault Mechatroniker ganz klar dass es sich bei dieser Prozedur um die für IR Schlüssel handelt.
Ich will den Thread aber nicht zuspammen und werde die Überschrift verändern.
Zur Batteriequalität.
Es gibt Marken die nichts weiter sind als eben Marken, aber keine Hersteller(mehr).
Die Liste ehemaliger deutscher Hersteller mit markanten Namen ist lang.
Unter den alten Namen ist viel Billigkram zu haben.
Sowas würde ich schon aus Prinzip nicht kaufen.