dafür gibs sicher wikipedia oder die suche .. aber mir is eh langweilig *g*
Felgengröße: durchmesser - in zoll ( " )
Felgenbreite: die breite der felge - in zoll
Einpresstiefe (ET): die einpresstiefe ist der abstand von der felgenmitte und dem flansch - in mm. je kleiner die et um so weiter steht die felge nach außen.
Lochzahl: die anzahl der radbolzen bzw. der löcher in der felge für eben diese bolzen
- beim twingo 4
Lochkreis: der abstand der eben genannten löcher - beim twingo 100
Felgenaufbau: hm das kann sonstwas sein, 1-teilig, 2-teilig, 3-teilig ... oder die art des felgenhorns (der "rand") ist gemeint, da gibt es verschiedene formen - ist aber eher unwichtig bei der wahl der felgen.
nabendurchmesser: der durchmesser des großen lochs in der mitte, worüber die felge zentriert wird - beim twingo 60,1mm
Herstelldatum laut DOT: herstellungsdatum des reifens in kalenderwoche (die ersten 2 zahlen) und jahr (einstellig = 80er, einstellig mit dreieck dahinter = 90er, 2-stellig = ab 2000)
Geschwindigkeitsindex: die kennzeichnung bis zu welcher geschwindigkeit der reifen geeignet ist, soltle gleich oder höher sein, als der wert im fahrzeugschein. die meisten reifen die bei zubehör-alus in frage kommen haben "V" und das reicht dicke, denke 240 fährt kaum n twingo *gg*
Tragfähigkeitsindex: wieviel last der reifen ab kann, muss pro achse zusammen gerechnet hgleich oder höher sein mit der jeweiligen höchst achslast
Reifenbreite: die breite der läuffläche des reifens in mm
Querschnitt: die höhe der reifenflanke in % der reifenbreite
also auf jeden fall gegeben sein muss felgendes:
lochkreis 4x100
nabendurchmesser 60,1mm oder felgen, die austauschbare zentrierringe haben
und größer als 16 zoll sollte die felge nicht sein, das ist schon mit größeren änderungen/arbeiten verbunden (so viel platz ist da beim twingo halt nich für große felgen *g*) und macht das auto merklich langsamer in endgeschwindigkeit und beschleunigung, zumal man ohne servo gut kurbeln muss *g*
optimal sind 14 oder evtl. 15 zöller, 13er passen zwar auch aber dann hat man selbst mit tieferlegung noch recht viel luft im radkasten, zumal einige tüvs wegen der tachoabweichung rumstressen *g*
vertretbare größen sind z.b. 7x14 und 7x15 mit ET20 bis 25; hier reicht i.d.R. bördeln und hinten zusätzlich das umlegen des handbremsseils sowie beschneiden des stoßstangenhalters.
und wenigstens 30er federn sollte man dazu nehmen, einmal für die optik und damit der kram halt straffer wird.
wenns doch noch so weit durchfedert, dass es schleift brauchst du noch federwegsbegrenzer (nur bitte nur so viel, dass es grade nicht schleift, ohne restfederweg rumfahren is lebensgefährlich)
reifen auf ner 6-7 zoll breiten felge (klar geht auch breiter, ist nur wieder aufwendiger und soll ja nur n beispiel sein) egal ob 14 oder 15 zoll, sollte n 195/45er sein, der sieht gut aus und ist nicht zu groß/breit.
sooo alle klarheiten beseitigt?! *g*
mach mich dann wieder auf meinen rundgang durch die foren