01.02.2019, 17:20
Liebes Forum,
...wie die Geschichten hier oft beginnen: bin neu, bin Elektroniker mit wenig Auto-Erfahrung und es geht um den Twingo meiner Freundin. Der ist offenbar ein Typ von 2005, Erstzulassung Dezember 2006, 55kW aus 1149ccm
![[Bild: Twingo-Brief.jpg]](http://ftbw.de/uploads/pics/Twingo-Brief.jpg)
Ich hoffe ich hab da jetzt nichts wichtiges unkenntlich gemacht oder das falsche geschickt - aber ich wollte jetzt keine individuelle Nummer dieses Autos veröffentlichen, ist ja nicht meines, die Zulassungsnummer und die Fahrgestellnummer ganz hinten braucht man hoffentlich nicht zur Typ-Ermittlung.
Da gab es schon eine Weile Probleme mit warm anspringen im Sommer, auch wurde auf Verdacht die Batterie schon erneuert, ihr Mechaniker gibt zu dass er mit der Elektrik etwas auf Kriegsfuß steht und kennt keine Lösung. Doch nun nach Umzug im Winter und seit neuestem ohne Garage war die Batterie dann andauernd leer, fast als hätte es mit Feuchtigkeit zu tun. Darum begann man, die Batterie regelmäßig abzuklemmen, wenn der Motor nicht läuft, von der Sache her hilft das, so springt er jedes Mal an - Mit Taschenlampe und Ringschlüssel am Schlüsselbund und jedes Mal vorher zentralverriegeln und die Motorhaube auf lassen... es NERVT sie.
Also ich gelegentlich mal ein Amperemeter mit genommen, Zündung aus (Tür natürlich auf, ja, Deckenbeleuchtung ist dann normalerweise an) - Messgerät zwischen Batterie-Minuspol und Minusklemme - 1,1Ampere. Wenn man im Motorraum die Sicherung "Innenraum", die Zweite in der Reihe, 60A gezogen hat: Strom Null.
Innerer Sicherungskasten weiter gesucht, wenn man die Sicherung für die Innenraumbeleuchtung gezogen hat wurde es zwar innen dunkel an der Decke und im Kofferraum und floss weniger Strom (klar) - aber immer noch 0,6A, das reicht immer noch, um die randvolle Batterie in ein bis zwei Tagen leer zu bekommen. Sowie man nun die 25A UCH-Sicherung gezogen hat war wieder Ruhe im Karton, nichts mehr. Und jetzt kommt's: wenn man die 25A-Sicherung wieder einsteckt, dann fließen manchmal nur 8mA (das mag die Uhr sein), mal 0,3A, mal 0,6A und mal gar nichts, wie genau man da rein und raus, an - und ab stecken muss, in welcher Reihenfolge mit Batterie-An- und Ab-klemmen, hab ich noch nicht heraus gefunden, sicher ist: es handelt sich bei dem Fehlstrom nicht um eine Dauerlast, sondern er hängt wohl von Vorgängen in der zentralen Motorsteuerung ab.
Und sicher bin ich mir auch: ein paar Milliampere bei abgestelltem Auto mögen normal sein. Aber ein Drittel Ampere geht überhaupt nicht. Ach ja: wir haben natürlich SÄMTLICHE Sicherungen probiert, nur die 25A-"UCH" hatte die Wirkung: "kein Strom mehr"...
Und nun die Fragen: Kennt das jemand? Wo fange ich an? Ich könnte mal Samstags mit dem Auto in eine Halle und genauer messen, Schaltpläne habe ich hier schon gefunden - Erfahrungswerte wären allerdings pures Gold wert in dem Fall...
Mein Ansatz: ich glaube überwiegend, dass das Problem in der Motorsteuer-Einheit selbst sitzt, im Schaltplan die Einheit 645, sitzt auf der Fahrerseite neben dem Innenraum-Sicherungskasten. Wie weit mag es Sinn haben, da im Vorfeld schon eine in der Bucht zu besorgen, um möglichst in einer Etappe fertig zu werden? Damit könnte man vergleiche ziehen, anderseits kann man eine überzählige Steuerung sicher wieder verkaufen...
Irgendwelche Tipps? Herzlichen Dank!
Martin
...wie die Geschichten hier oft beginnen: bin neu, bin Elektroniker mit wenig Auto-Erfahrung und es geht um den Twingo meiner Freundin. Der ist offenbar ein Typ von 2005, Erstzulassung Dezember 2006, 55kW aus 1149ccm
Ich hoffe ich hab da jetzt nichts wichtiges unkenntlich gemacht oder das falsche geschickt - aber ich wollte jetzt keine individuelle Nummer dieses Autos veröffentlichen, ist ja nicht meines, die Zulassungsnummer und die Fahrgestellnummer ganz hinten braucht man hoffentlich nicht zur Typ-Ermittlung.
Da gab es schon eine Weile Probleme mit warm anspringen im Sommer, auch wurde auf Verdacht die Batterie schon erneuert, ihr Mechaniker gibt zu dass er mit der Elektrik etwas auf Kriegsfuß steht und kennt keine Lösung. Doch nun nach Umzug im Winter und seit neuestem ohne Garage war die Batterie dann andauernd leer, fast als hätte es mit Feuchtigkeit zu tun. Darum begann man, die Batterie regelmäßig abzuklemmen, wenn der Motor nicht läuft, von der Sache her hilft das, so springt er jedes Mal an - Mit Taschenlampe und Ringschlüssel am Schlüsselbund und jedes Mal vorher zentralverriegeln und die Motorhaube auf lassen... es NERVT sie.
Also ich gelegentlich mal ein Amperemeter mit genommen, Zündung aus (Tür natürlich auf, ja, Deckenbeleuchtung ist dann normalerweise an) - Messgerät zwischen Batterie-Minuspol und Minusklemme - 1,1Ampere. Wenn man im Motorraum die Sicherung "Innenraum", die Zweite in der Reihe, 60A gezogen hat: Strom Null.
Innerer Sicherungskasten weiter gesucht, wenn man die Sicherung für die Innenraumbeleuchtung gezogen hat wurde es zwar innen dunkel an der Decke und im Kofferraum und floss weniger Strom (klar) - aber immer noch 0,6A, das reicht immer noch, um die randvolle Batterie in ein bis zwei Tagen leer zu bekommen. Sowie man nun die 25A UCH-Sicherung gezogen hat war wieder Ruhe im Karton, nichts mehr. Und jetzt kommt's: wenn man die 25A-Sicherung wieder einsteckt, dann fließen manchmal nur 8mA (das mag die Uhr sein), mal 0,3A, mal 0,6A und mal gar nichts, wie genau man da rein und raus, an - und ab stecken muss, in welcher Reihenfolge mit Batterie-An- und Ab-klemmen, hab ich noch nicht heraus gefunden, sicher ist: es handelt sich bei dem Fehlstrom nicht um eine Dauerlast, sondern er hängt wohl von Vorgängen in der zentralen Motorsteuerung ab.
Und sicher bin ich mir auch: ein paar Milliampere bei abgestelltem Auto mögen normal sein. Aber ein Drittel Ampere geht überhaupt nicht. Ach ja: wir haben natürlich SÄMTLICHE Sicherungen probiert, nur die 25A-"UCH" hatte die Wirkung: "kein Strom mehr"...
Und nun die Fragen: Kennt das jemand? Wo fange ich an? Ich könnte mal Samstags mit dem Auto in eine Halle und genauer messen, Schaltpläne habe ich hier schon gefunden - Erfahrungswerte wären allerdings pures Gold wert in dem Fall...
Mein Ansatz: ich glaube überwiegend, dass das Problem in der Motorsteuer-Einheit selbst sitzt, im Schaltplan die Einheit 645, sitzt auf der Fahrerseite neben dem Innenraum-Sicherungskasten. Wie weit mag es Sinn haben, da im Vorfeld schon eine in der Bucht zu besorgen, um möglichst in einer Etappe fertig zu werden? Damit könnte man vergleiche ziehen, anderseits kann man eine überzählige Steuerung sicher wieder verkaufen...
Irgendwelche Tipps? Herzlichen Dank!
Martin