Zahnriemenwechsel ohne Klima mit Bilder

[Rico1974]

Benötigtes Werkzeug.

20-er Außentorx

10-er, 13-er, 16-er und 18-er Ring-, Maul und Steckschlüssel (Ratsche und Nuss).

Radschrauben- und Drehmomentschlüssel.

Hammer, großen Schraubendreher, Wasserpumpenzange und oder Kreuzschlitzdreher bzw. 7-er Nuss für die Schellen des Kühlkreislaufes.
Zwei Bohrer 5mm oder Passstifte M5 oder Schrauben, nicht zu lang, als Improvisation zum späteren Spannen. Mutter SW 16 oder 17 (M10).

Hylomar Dichtmasse. Fertige Kühlflüssigkeit oder Aqua destillata und Frostschutz.

Für die ganz genauen. Lager und Buchsenkleber von Loctite und oder Farbe als Lacksicherung für den Zusammenbau.
Gewindeschneider M10 und einen Staubsauger um den Dreck aus den Kerzenlöchern zu entfernen. Ich wollte es nicht riskieren, dass irgendwas reinfällt.

Kotflügel bzw. Radkastenverkleidung ab, 3-mal Torx. Die selbsthaltenden Kunstoffstifte mit den breiten Hut vorsichtg raus ziehen, dabei hin und her bewegen. Dann bleiben sie heil. Unteren Schutz abschrauben (weil Motor abgestützt werden muss).
Feinen feuchten Sand hinter dem Kotflügel gefunden. Leicht verdichtet. Dort fängt der Twingo gerne zu rosten an.


Motor abstützen und Motorhalterung abschrauben (SW 16). Helfende Hand wäre hier angebracht, für die Seite die an der Karosse fest ist. Mutter unten!


Aludeckel ab.

Eine Schraube ist etwas versteckt.

Rippenriemen ist schon ab. (Reihenfolge ist an manchen Stellen egal.)
Am besten jetzt die Schelle an der Wasserpumpe lösen und Kühlwasser ablassen. An einem tieferen Punkt des Kühlsystems muss es nicht sein. So stört der Schlauch nicht. Andere Leitung der Wapu auch. Ich habe es später gemacht, deswegen sind die Deckel auf dem Bild schon weg.


Ganz schön was los da drinne.

Oberen Plastedeckel ab. Lichtmaschiene lösen und Keilriemen (Rippenriemen) runter. Laufrichtung merken oder anzeichnen.
Zündkerzen raus.


Am einfachsten Motor an der Kurbelwelle in Drehrichtung so hin drehen, dass die Markierung der Nockenwelle nach oben zeigt (ich musste erst Ablagerungen entfernen um die richtige Markierung zu sehen. Ein Zahn davor war noch mal eine kleinere Markierung.

Riemenscheibe lösen. Schlüsselweite 18. Sitzt sehr fest. Nur Mut ist Rechtsgewinde.

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Und den unteren Plastedeckel ab.

Noch mal Stand der Markierungen kontrollieren.
Die Markierung der Kurbelwelle sollte nach unten.
Das untere Zahnrad hat hier keine Markierung, nur die Scheibe mit den sieben Löchern, die davor sitzt, eine Kerbe. Aber die Scheibe muss zum Wechsel des Keilriemens runter. Geht leicht.

Genau gegenüber hat die hintere Kante des Zahnrads eine Kerbe (aber oben).
Also habe ich mir oben, eine Markierung in die Gehäusekante geschlagen und den gegenüberliegenden Zahn (Unten) mit einen Stift markiert (schlecht zu sehen), passt mit unterer Markierung des Gehäuses. Der Stift auf dem Zahnrad dient wohl auch als Markierung. Der neue Keilriemen hat zum Glück zwei Markierungen. Der alte nicht oder nicht mehr.

Spannrolle entfernen, evt. Stellung der Bohrungen merken. Riemen runter. (Kurbel- und Nockenwelle verdrehen sich nicht so schnell von alleine.

Wasserpumpe entfernen (sieben Schrauben SW 10). Bitte nicht an der Dichtfläche aushebeln, ihr werdet schon geeignete Punkte finden. Anhand der Ablagerungen ist zu sehen, dass sie undicht war und sich irgendwie doch dichtgesetzt hat. Es war keine Dichtung vorhanden. Bei der letzten Wartung wurde sie nur mit Hylomat neu eingesetzt.


Deckel passte so. Dichtflächen säubern. Beide Seiten der Dichtung mit Hylomat einschmieren.

Neue Wapu implantieren. Kühlsystem einbinden. Nicht nur die Schelle. Ich habe die andere Seite, zwei Schrauben SW 10, vergessen. Wunderte mich nur warum es plätscherte. Kühlmittel auffüllen. Falls irgendwas undicht ist, würde sich das hier noch rechtzeitig bemerkbar machen.

Und in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen.

Die Schrauben und den Sitftbolzen der Wapu, sowie Schraube der Riemenscheibe habe ich mit Kleber eingeschraubt. (Stiftbolzen ist ja später Bolzen Spannrolle, mit zweiter Mutter kontern und fest reindrehen.)
Die Schraube der Motorhalterung, die durch die Karosse geht habe ich noch mal nachgeschnitten. Schraubte sich wieder schön leicht beim Zusammenbauen.

Neuen ZR rauf, Markierungen des ZR und der Zahnräder, sowie des Gehäuses beachten. Ich habe erst oben angefangen, dann innen mit dem ZR an der Wapu und am Bolzen für die Spannrolle vorbei und auf das untere Zahnrad raufschieben.


Spannrolle mit anschrauben, aber noch nicht fest. Die zwei Bohrer oder ähnliches in die Bohrungen der Spannrolle stecken (bei meiner Spannrolle waren es 5mm Bohrungen) und dann mit einem Schraubendreher an diesen beiden Sachen die Spannrolle linksrum von unten kommend hochhebeln, gleichzeitig Spannung kontrollieren und Spannrolle festschrauben. Alles mit zwei Händen. Ganz schon fummelig.

Ich habe etwas fester gespannt wie vorher der alte gespannt war. Der neue Zahnriemen war nicht so geschmeidig und die Lager laufen sich noch ein. Der ZR ließ sich gerade noch so um 1/4 (90°) verdrehen.
Motor nochmal zu Probe per Hand drehen, eine ganze Umdrehung des Nockenwellenrades.
Alles zusammenbauen, den Motor musste ich ein schönes Stück hochpumpen, der hydraulische Wagenheber gab in mehreren Stunden nach.
Probefahrt, Kühlmittel nachkippen und selbst auf die Schulter klopfen.