https://www.twingotuningforum.de/ Mon, 27 Apr 2026 23:06:07 +0000 MyBB https://www.twingotuningforum.de/thread-46014.html Sun, 22 Mar 2026 15:56:38 +0000 TwinGoVegan]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-46014.html
Youtube Kanal für Nachrüstung einer Klimaanlage

Alles was ich zum Nachrüsten der Klimaanlage gefilmt hatte, habe ich dort hochgeladen. Leider ist die Anleitung dort nicht 100% vollständig, da ich zum Schluss beim Wieder Zusammenbau und der Verkabelung kein nerv mehr dazu (zum Filmen) hatte. Wenn expliziter Bedarf besteht (also irgendwer das auch durchziehen möchte) dann kann ich gerne noch versuchen die restlichen Schritte in Form einer schriftlichen Anleitung zusammen zufassen. Schreibt mich dann gerne an  
Ansonsten genießt einfach die Show.]]>
Youtube Kanal für Nachrüstung einer Klimaanlage

Alles was ich zum Nachrüsten der Klimaanlage gefilmt hatte, habe ich dort hochgeladen. Leider ist die Anleitung dort nicht 100% vollständig, da ich zum Schluss beim Wieder Zusammenbau und der Verkabelung kein nerv mehr dazu (zum Filmen) hatte. Wenn expliziter Bedarf besteht (also irgendwer das auch durchziehen möchte) dann kann ich gerne noch versuchen die restlichen Schritte in Form einer schriftlichen Anleitung zusammen zufassen. Schreibt mich dann gerne an  
Ansonsten genießt einfach die Show.]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-45915.html Thu, 22 Jan 2026 20:35:31 +0000 Broadcasttechniker]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-45915.html Das fällt normalerweise auch nicht oft an, aber wer z.B. ein Glasschiebedach nachrüsten möchte,
den Kabelbaum wechseln will oder eine Dashcam unauffällig verdrahten möchte, 
der kommt da nicht drum herum.
Theoretisch könnte man die vorhandene Leitung zur Innenleuchte die auch in der 0- Ausstattung da ist zurück ziehen, und einen Pilotdraht anbinden.
Das wollte ich nicht.
Der Versuch mit einer Einziehseele oder dem Äußeren eines Bowdenzugs von der Lampe aus in die A-Säule zu kommen ist immer wieder gescheitert,
ich bin jedes mal im Dachholm gelandet.
Neuer Ansatz, alles in Etappen
Bilder dazu, leider alle im Dunkeln gemacht weil ich fertig werden wollte.
Lampengehäuse abgezogen


Sonnenblende abgebaut


Abdeckung Spiegeldreieck abgezogen



Und jetzt in der A-Säule, den Kunststoffstopfen gezogen


Unten rechts sieht man wo das Kabel rauskommt.
Geht durch den gleichen Schaumstoffstopfen wo auch der Türkontakt duchgeht.
Das funktioniert recht gut.
Als Pilot klappt die Bowdenzughülle auf jeden Fall besser als ein Elektriker Einziehband]]> Das fällt normalerweise auch nicht oft an, aber wer z.B. ein Glasschiebedach nachrüsten möchte,
den Kabelbaum wechseln will oder eine Dashcam unauffällig verdrahten möchte, 
der kommt da nicht drum herum.
Theoretisch könnte man die vorhandene Leitung zur Innenleuchte die auch in der 0- Ausstattung da ist zurück ziehen, und einen Pilotdraht anbinden.
Das wollte ich nicht.
Der Versuch mit einer Einziehseele oder dem Äußeren eines Bowdenzugs von der Lampe aus in die A-Säule zu kommen ist immer wieder gescheitert,
ich bin jedes mal im Dachholm gelandet.
Neuer Ansatz, alles in Etappen
Bilder dazu, leider alle im Dunkeln gemacht weil ich fertig werden wollte.
Lampengehäuse abgezogen


Sonnenblende abgebaut


Abdeckung Spiegeldreieck abgezogen



Und jetzt in der A-Säule, den Kunststoffstopfen gezogen


Unten rechts sieht man wo das Kabel rauskommt.
Geht durch den gleichen Schaumstoffstopfen wo auch der Türkontakt duchgeht.
Das funktioniert recht gut.
Als Pilot klappt die Bowdenzughülle auf jeden Fall besser als ein Elektriker Einziehband]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-45702.html Sun, 07 Dec 2025 18:25:05 +0000 esgey]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-45702.html Während der Fahrt ging immer wieder die Motorkontrollleuchte 1 an und er lief unrund.
Kein Thema, neuen Sensor besorgt, reingestopft und die Frau weiter fahren lassen.
Nunja, die Erfahrerenen unter Euch wissen natürlich schon was jetzt kommt...nämlich auch noch die Motorkontrollleuchte 2.
Somit ließ sich der Fehler jetzt aber wenigstens endlich auslesen. P100 bla bla bla...
Interessanterweise war es auch bei uns so, dass der Fehler nach einer kurzen Fahrt in Verbindung mit einer kurzen Pause auftrat.
Kaltstart am Morgen, oder einfach durchfahren war eine gewisse Weile  völlig problemfrei. Das Auto durfte nur nicht warm für 10min stehen.

Ok, aber dafür gibt's ja dieses Forum.
Nachdem ich den kompletten Thread, von dem User der gegen Ende zwei Kabel vertauscht hatte, durchgeackert hatte, wusste ich zumindest mal was ich machen muß.
Da ich häuifig Motorkabelbäume modifiziere oder baue war auch ne Menge Know-How, Werkzeug und Material vorhanden. Löten kommt für mich nicht in Frage!
Und da dieses kleine Teilstück sehr überschaubar war, war es  für ein Vater-Tochter-Projekt prädestiniert.
Pinout und Schaltplan fand ich hier im Forum...

Erster Schritt, raus finden welches Material genau benötigt wird. Stecker am Motorsteuergerät ist ein Molex CMC 64320-1319. 
Selbigen hatte ich mir einmal besorgt um auf der Werkbank schon mal testen zu können, wie das Ein-/Auspinnen so funktioniert. Fazit: ist schei**e.
Mit der Teilenummer des Buchsengehäuses lassen sich die benötigten Buchsenkontakte CMC CP 64322-1034 (und 1039 für die größeren) schnell finden.
(hinterher habe ich heraus gefunden, dass Renault MQS Kontakte verwendet hatte, welche deutlich besser verfügbar sind)
Der Stecker am Sensor ist ein Delphi Metri-Pack 150, dessen Buchsenkontakte ich einfach nach Bezeichnung aus der Bucht besorgt habe.
Das Steckergehäuse hab ich auch gleich erneuert.
Da ich den alten Map-Sensor auf der Werkbank hatte und mit Zeug aus meinem Fundus rumtesten konnte, ist mir aufgefallen, dass nach Wegschneiden der Codiernase im Gehäuse des Sensors, auch die billigen und leicht verfügbaren AMP/TE SuperSeal Stecker passen.

Jetzt konnte meine 7jährige also los legen, Papa hat sich so gut es geht zurück gehalten.


Übersicht (fast) aller Einzelteile.


Auf die Metri-Pack Kontakte gehören noch die Silikonstopfen zur Einzelleiterabdichtung (ELA).
Das violette Kabel ist etwas kräftiger als im Original, blanc/jaune et marron sont parfait.


Vor dem Vercrimpen der CMC Kontakte ist noch ein 4mm Bougierrohr drüber gekommen, das sollte ein wenig die Wärme abhalten.
Man mag es nicht glauben, aber das bisschen Kabel erfordert schon einige Arbeitsschritte, bis es so vor einem liegt.


Einbau natürlich bei Regen, Frau durfte die Lampe und einen Schirm halten.
Keine Sorge, dafür kam "Kinderarbeit" nicht in Frage.


Eingebaut völlig unspektakulär...
Der Bügel am Steuergerätstecker konnte bei der Aktion auch endlich erneuert werden, dieser war bereits angebrochen.


Das Altteil wies keine sichtbaren Schäden auf.


Danach Fehler löschen, Probelauf und alles war schlimmer als vorher. Wieder Fehler auslesen: P105 (nicht P100 !!)
Nochmal den Steuergerätstecker geprüft, siehe da ein Kontakt saß nicht richtig.
Somit lässt sich m.E. ein völlig defekter Sensor oder komplett unterbrochenes Kabel vom Wackler unterscheiden.
Jetzt läuft der Bock wieder einwandfrei.

Irgendwann will ich mal den kompletten Motorkabelsatz neu bauen, aber ich hab noch 1000 andere angefangene Projekte. ]]> Während der Fahrt ging immer wieder die Motorkontrollleuchte 1 an und er lief unrund.
Kein Thema, neuen Sensor besorgt, reingestopft und die Frau weiter fahren lassen.
Nunja, die Erfahrerenen unter Euch wissen natürlich schon was jetzt kommt...nämlich auch noch die Motorkontrollleuchte 2.
Somit ließ sich der Fehler jetzt aber wenigstens endlich auslesen. P100 bla bla bla...
Interessanterweise war es auch bei uns so, dass der Fehler nach einer kurzen Fahrt in Verbindung mit einer kurzen Pause auftrat.
Kaltstart am Morgen, oder einfach durchfahren war eine gewisse Weile  völlig problemfrei. Das Auto durfte nur nicht warm für 10min stehen.

Ok, aber dafür gibt's ja dieses Forum.
Nachdem ich den kompletten Thread, von dem User der gegen Ende zwei Kabel vertauscht hatte, durchgeackert hatte, wusste ich zumindest mal was ich machen muß.
Da ich häuifig Motorkabelbäume modifiziere oder baue war auch ne Menge Know-How, Werkzeug und Material vorhanden. Löten kommt für mich nicht in Frage!
Und da dieses kleine Teilstück sehr überschaubar war, war es  für ein Vater-Tochter-Projekt prädestiniert.
Pinout und Schaltplan fand ich hier im Forum...

Erster Schritt, raus finden welches Material genau benötigt wird. Stecker am Motorsteuergerät ist ein Molex CMC 64320-1319. 
Selbigen hatte ich mir einmal besorgt um auf der Werkbank schon mal testen zu können, wie das Ein-/Auspinnen so funktioniert. Fazit: ist schei**e.
Mit der Teilenummer des Buchsengehäuses lassen sich die benötigten Buchsenkontakte CMC CP 64322-1034 (und 1039 für die größeren) schnell finden.
(hinterher habe ich heraus gefunden, dass Renault MQS Kontakte verwendet hatte, welche deutlich besser verfügbar sind)
Der Stecker am Sensor ist ein Delphi Metri-Pack 150, dessen Buchsenkontakte ich einfach nach Bezeichnung aus der Bucht besorgt habe.
Das Steckergehäuse hab ich auch gleich erneuert.
Da ich den alten Map-Sensor auf der Werkbank hatte und mit Zeug aus meinem Fundus rumtesten konnte, ist mir aufgefallen, dass nach Wegschneiden der Codiernase im Gehäuse des Sensors, auch die billigen und leicht verfügbaren AMP/TE SuperSeal Stecker passen.

Jetzt konnte meine 7jährige also los legen, Papa hat sich so gut es geht zurück gehalten.


Übersicht (fast) aller Einzelteile.


Auf die Metri-Pack Kontakte gehören noch die Silikonstopfen zur Einzelleiterabdichtung (ELA).
Das violette Kabel ist etwas kräftiger als im Original, blanc/jaune et marron sont parfait.


Vor dem Vercrimpen der CMC Kontakte ist noch ein 4mm Bougierrohr drüber gekommen, das sollte ein wenig die Wärme abhalten.
Man mag es nicht glauben, aber das bisschen Kabel erfordert schon einige Arbeitsschritte, bis es so vor einem liegt.


Einbau natürlich bei Regen, Frau durfte die Lampe und einen Schirm halten.
Keine Sorge, dafür kam "Kinderarbeit" nicht in Frage.


Eingebaut völlig unspektakulär...
Der Bügel am Steuergerätstecker konnte bei der Aktion auch endlich erneuert werden, dieser war bereits angebrochen.


Das Altteil wies keine sichtbaren Schäden auf.


Danach Fehler löschen, Probelauf und alles war schlimmer als vorher. Wieder Fehler auslesen: P105 (nicht P100 !!)
Nochmal den Steuergerätstecker geprüft, siehe da ein Kontakt saß nicht richtig.
Somit lässt sich m.E. ein völlig defekter Sensor oder komplett unterbrochenes Kabel vom Wackler unterscheiden.
Jetzt läuft der Bock wieder einwandfrei.

Irgendwann will ich mal den kompletten Motorkabelsatz neu bauen, aber ich hab noch 1000 andere angefangene Projekte. ]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-45372.html Tue, 24 Jun 2025 16:02:42 +0000 optimus magister]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-45372.html
Ich würde hier (oder wo es passt) gerne ein Liste der Teile erstellen, die man präventiv auf Lager legen sollte oder auch Infos wo man sie noch bekommt. 
Auch Hinweise über alternativ passende Teile würden helfen.

Anfangen möchte ich mit folgenden Teilen - meiner Erfahrung nach (derzeit?) nicht mehr lieferbar

Getriebedeckel: 77 00 111 166
Federteller vorne: 77 00 834 940
Spoilerlippe: 82 00 305 271
Tachomodul für Umrüstung auf 45er Reifen: 77 01 380 922
Dichtung KGE Motor D4F 702: 77 01 062 386
............

Vielleicht will ja der eine oder andere etwas dazu beitragen.

Gruss OM]]>
Ich würde hier (oder wo es passt) gerne ein Liste der Teile erstellen, die man präventiv auf Lager legen sollte oder auch Infos wo man sie noch bekommt. 
Auch Hinweise über alternativ passende Teile würden helfen.

Anfangen möchte ich mit folgenden Teilen - meiner Erfahrung nach (derzeit?) nicht mehr lieferbar

Getriebedeckel: 77 00 111 166
Federteller vorne: 77 00 834 940
Spoilerlippe: 82 00 305 271
Tachomodul für Umrüstung auf 45er Reifen: 77 01 380 922
Dichtung KGE Motor D4F 702: 77 01 062 386
............

Vielleicht will ja der eine oder andere etwas dazu beitragen.

Gruss OM]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-45356.html Sun, 15 Jun 2025 15:27:01 +0000 esgey]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-45356.html Alles in allem sind's vielleicht 15min Arbeit am Auto.

Ausgangslage: Klima undicht, pfeift am Expansionsventil beim Befüllen sofort ab.
Also Teilekatalog für den C06D (Initiale) gecheckt und nach einigem Suchen die 7701046085 gefunden.
Hackt man das in die einschlägigen Portale als Suchbegriff ein kommt unter anderem "Nissens 999297" raus. Kostenpunkt etwas über 30€.
Ich habe mit Nissens seit sehr vielen Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht. Egal für welches Auto, das Zeug kann ich (bis jetzt) vorbehaltlos empfehlen.


Den ursprünglichen Plan, nur die O-Ringe zu ersetzen hatte ich zu dem Zeitpunkt bereits verworfen.
Ich habe einfach keine verlässlichen Infos gefunden. Mit einem Standardsatz Klima-O-Ringe wäre ich vermutlich nicht weiter gekommen.
Zu Renault fahren und dort eventuell auch nicht weiter zu kommen war ich nicht gewillt die Zeit zu investieren, dafür ist der komplette Ventil-Satz einfach zu billig.

Der VK meines Expansionsventils gibt die Maße der Aus-/Eingänge folgendermaßen an:
Einlass-Ø 1:10,5 mm
Einlass-Ø 2:14,6 mm

Auslass-Ø 1:11,8 mm
Auslass-Ø 2:17,7 mm
Schnurstärke könnte 1,8 mm sein. Eventuell hat jemand die exakten Maße irgendwo griffbereit.
Hier mal die Zeichnung von Nissens selbst, vermulich sind diese Maße verlässlicher:






Also "Werkzeug" geschnappt und losgelegt:

• 1/4" Ratschenkasten vom Feinkost Albrecht zu 14,99€
  
• LED Arbeitsleuchte vom Feinkost Albrecht zu 9,99€
  
• Rolle Küchenpapier
  
• Kompressoröl für die O-Ringe
  

Das Ventil ist sehr gut zu erreichen, Schräubchen mit einer 10er Nuß und allen verfügbaren Verlängerungen lösen und nicht verlieren.





Danach lassen sich die beiden Leitungen einfach heraus ziehen, die Haltplatte klemmt auf der größeren Leitung.
Im Ventil sieht man jetzt zwei Inbusschräubchen (müsste 3mm gewesen sein), die schraubt man auch heraus.
Mit diesen beiden Schrauben wird die hintere Haltplatte der Leitungen aus dem Innenraum gehalten.
Somit lässt sich das Ventil mit etwas hin und her bewegen von den Leitungen abziehen.
Dazu muß man nicht in den Innenraum, geht alles von außen!


O-Ringe erneuern (liegen dem Ventil bei), hier soll das Kompressöl verwendet werden. Hatte ich natürlich nicht und habe stattdessen den O-Ring angeleckt.
Von Vaseline, Silikonölen oder anderem Kram würde ich abraten, hier ist einfach nicht sicher ob dann nicht das System mit irgendwas kontaminiert wird.
Den mitgelieferten M6 Stiftbolzen habe ich nicht verwendet, der hätte sonst die M6 SW10 Schraube ersetzt und man hätte noch eine Mutter gebraucht.
Ventil wieder einbauen. Befüllen lassen in der Fachwerkstatt.

Sollte noch wer Infos dazu haben, immer her damit, das füge ich dann noch ein!

Grüßle Heiko]]> Alles in allem sind's vielleicht 15min Arbeit am Auto.

Ausgangslage: Klima undicht, pfeift am Expansionsventil beim Befüllen sofort ab.
Also Teilekatalog für den C06D (Initiale) gecheckt und nach einigem Suchen die 7701046085 gefunden.
Hackt man das in die einschlägigen Portale als Suchbegriff ein kommt unter anderem "Nissens 999297" raus. Kostenpunkt etwas über 30€.
Ich habe mit Nissens seit sehr vielen Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht. Egal für welches Auto, das Zeug kann ich (bis jetzt) vorbehaltlos empfehlen.


Den ursprünglichen Plan, nur die O-Ringe zu ersetzen hatte ich zu dem Zeitpunkt bereits verworfen.
Ich habe einfach keine verlässlichen Infos gefunden. Mit einem Standardsatz Klima-O-Ringe wäre ich vermutlich nicht weiter gekommen.
Zu Renault fahren und dort eventuell auch nicht weiter zu kommen war ich nicht gewillt die Zeit zu investieren, dafür ist der komplette Ventil-Satz einfach zu billig.

Der VK meines Expansionsventils gibt die Maße der Aus-/Eingänge folgendermaßen an:
Einlass-Ø 1:10,5 mm
Einlass-Ø 2:14,6 mm

Auslass-Ø 1:11,8 mm
Auslass-Ø 2:17,7 mm
Schnurstärke könnte 1,8 mm sein. Eventuell hat jemand die exakten Maße irgendwo griffbereit.
Hier mal die Zeichnung von Nissens selbst, vermulich sind diese Maße verlässlicher:






Also "Werkzeug" geschnappt und losgelegt:

• 1/4" Ratschenkasten vom Feinkost Albrecht zu 14,99€
  
• LED Arbeitsleuchte vom Feinkost Albrecht zu 9,99€
  
• Rolle Küchenpapier
  
• Kompressoröl für die O-Ringe
  

Das Ventil ist sehr gut zu erreichen, Schräubchen mit einer 10er Nuß und allen verfügbaren Verlängerungen lösen und nicht verlieren.





Danach lassen sich die beiden Leitungen einfach heraus ziehen, die Haltplatte klemmt auf der größeren Leitung.
Im Ventil sieht man jetzt zwei Inbusschräubchen (müsste 3mm gewesen sein), die schraubt man auch heraus.
Mit diesen beiden Schrauben wird die hintere Haltplatte der Leitungen aus dem Innenraum gehalten.
Somit lässt sich das Ventil mit etwas hin und her bewegen von den Leitungen abziehen.
Dazu muß man nicht in den Innenraum, geht alles von außen!


O-Ringe erneuern (liegen dem Ventil bei), hier soll das Kompressöl verwendet werden. Hatte ich natürlich nicht und habe stattdessen den O-Ring angeleckt.
Von Vaseline, Silikonölen oder anderem Kram würde ich abraten, hier ist einfach nicht sicher ob dann nicht das System mit irgendwas kontaminiert wird.
Den mitgelieferten M6 Stiftbolzen habe ich nicht verwendet, der hätte sonst die M6 SW10 Schraube ersetzt und man hätte noch eine Mutter gebraucht.
Ventil wieder einbauen. Befüllen lassen in der Fachwerkstatt.

Sollte noch wer Infos dazu haben, immer her damit, das füge ich dann noch ein!

Grüßle Heiko]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-45343.html Sun, 08 Jun 2025 08:04:07 +0000 Carrot Carl]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-45343.html
ich möchte den Schlüsselbart/die Schlüsselklinge (keine Ahnung wie man das Teil nennt) wechseln.
Ich kenne die Gehäuse, wo der Bart mit einer Schraube fixiert ist ... was ja unkompliziert ist.
Bei dem Gehäuse bei dem ich den Bart jetzt wechseln möchte, ist der Bart augenscheinlich nur mit einem kleinen Plastikpin fixiert. Der Bart bewegt sich aber keinen Millimeter wenn man an ihm herum drückt/zieht. Deshalb habe ich auch noch nicht an dem Kunststoffpin herumgespielt, da ich mir nicht vorstellen kann, das dieser kleine Pin den Bart so fest fixiert.
Hat jemand von Euch schon mal bei dieser Art von Gehäuse den Bart gewechselt?

Gruß Carrot]]>
ich möchte den Schlüsselbart/die Schlüsselklinge (keine Ahnung wie man das Teil nennt) wechseln.
Ich kenne die Gehäuse, wo der Bart mit einer Schraube fixiert ist ... was ja unkompliziert ist.
Bei dem Gehäuse bei dem ich den Bart jetzt wechseln möchte, ist der Bart augenscheinlich nur mit einem kleinen Plastikpin fixiert. Der Bart bewegt sich aber keinen Millimeter wenn man an ihm herum drückt/zieht. Deshalb habe ich auch noch nicht an dem Kunststoffpin herumgespielt, da ich mir nicht vorstellen kann, das dieser kleine Pin den Bart so fest fixiert.
Hat jemand von Euch schon mal bei dieser Art von Gehäuse den Bart gewechselt?

Gruß Carrot]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-45240.html Sun, 06 Apr 2025 20:56:41 +0000 TwinGoVegan]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-45240.html Anleitung: Klima-Bedienteil
Weil mir die Farbe von den Klimabedienteil-Knöpfen nicht gefiel, habe ich es mal zerlegt. Das Ergebnis dieses Zerlegens zeige ich hier in einer Kurzanleitung zum Klima-Bedienteil auf, welches ihr als PDF auch unten findet.

(De)montage / Aufbau
Die einfachste und wohl am häufigsten nötige Arbeit an dem Bedienteil ist der Tausch der beiden Leuchtmittel. Diese sind noch Glühbirnen und brennen nach einiger Zeit durch. Diese können von der Rückseite des Bedienteils einfach entgegen des Uhrzeigersinns um eine viertel Umdrehung gedreht werden (wie das Rausdrehen einer Schraube), um sie dann rauszuziehen.

Glücklicherweise muss das Bedienteil NICHT aus dem Armaturenbrett ausgebaut werden, um die Leuchtmittel zu tauschen. Dies kann auch bei eingebautem Armaturenbrett erfolgen.
So sieht das Bedienteil OHNE Leuchtmittel aus:

Die drei Drehknöpfe des Bedienteils können mit Leichtigkeit gegen anders-farbige Knöpfe ausgetauscht werden. Renault hat diese in diversen Farben, darunter: Gelb, Blau, Rot und Pink gefertigt. Diese sind nur eingeclippt. Mit zwei spitzen Hebeln beispielsweise Schlitz-Schraubendrehern lassen diese sich weg hebeln.
ACHTUNG: Mit den Hebel-Werkzeugen NICHT gegen die Leuchtflächen auf dem Bedienteil drücken (Alles was leuchtet). Diese sind sehr dünnwandig und könnten dabei Schaden nehmen. Ggf. eine breitere Unterlage drunter legen oder vorsichtig mit den Händen Hebeln.
Die Knöpfe selbst lassen sich noch in die farbige Schale und den weißlichen Kern mit Leuchtstab auftrennen. Auch diese sind nur geclippt und sehen zusammen montiert so aus:

Abgezogen/gehebelt sieht das dann so aus:


Nun kann die Front des Bedienteils entfernt werden, um weitere Komponenten auszubauen. Hierzu muss der Umluft-Schieber in die Position „Kabinen Umluft“ nach links gestellt und eingerastet werden. Andernfalls lässt sich das Frontteil nicht entfernen, da sich der Drehschieber innen verhakt!
Die Front ist mit 6 Clips an der Rückseite des Bedienteils befestigt. Diese können mit leichtem Druck eines Schlitz Schraubendrehers von hinten angehebelt und gelöst werden.
ACHTUNG: Die Front des Bedienteils ist sehr empfindlich!

Anschließend kann der Umluft-Schieber entfernt werden. Dazu muss dieser nun in die entgegengesetzte Richtung geschoben werden, damit dieser weg gehoben werden kann:

Das hintere Bedienteil könnte nun weiter zerlegt werden. Dies birgt jedoch ein zu hohes Risiko, dass die Clips wegbrechen, da diese weniger flexibel sind. Daher wird davon abgeraten.
Mit abmontiertem vorderen Bedienteil können nun weitere Teile entfernt werden. Der Drehschieber für die Umluft ist an drei feinen Clips mit dem Drehschieber-Hebel befestigt. Werden diese drei Clips gelöst, fallen beide Teile einfach aus dem Bedienteil raus.

Bei der Re-montage ist auf die Ausrichtung der beiden hebel zueinander zu achten.
Die beiden Knöpfe für die Klimaanlage und die Scheibenheizung lassen sich einfach rausziehen, bzw. reinschieben. Sie sind nicht weiter arretiert.


  250406_Klima-Bedienteil_Anleitung.pdf (Größe: 646,66 KB / Downloads: 9) ]]> Anleitung: Klima-Bedienteil
Weil mir die Farbe von den Klimabedienteil-Knöpfen nicht gefiel, habe ich es mal zerlegt. Das Ergebnis dieses Zerlegens zeige ich hier in einer Kurzanleitung zum Klima-Bedienteil auf, welches ihr als PDF auch unten findet.

(De)montage / Aufbau
Die einfachste und wohl am häufigsten nötige Arbeit an dem Bedienteil ist der Tausch der beiden Leuchtmittel. Diese sind noch Glühbirnen und brennen nach einiger Zeit durch. Diese können von der Rückseite des Bedienteils einfach entgegen des Uhrzeigersinns um eine viertel Umdrehung gedreht werden (wie das Rausdrehen einer Schraube), um sie dann rauszuziehen.

Glücklicherweise muss das Bedienteil NICHT aus dem Armaturenbrett ausgebaut werden, um die Leuchtmittel zu tauschen. Dies kann auch bei eingebautem Armaturenbrett erfolgen.
So sieht das Bedienteil OHNE Leuchtmittel aus:

Die drei Drehknöpfe des Bedienteils können mit Leichtigkeit gegen anders-farbige Knöpfe ausgetauscht werden. Renault hat diese in diversen Farben, darunter: Gelb, Blau, Rot und Pink gefertigt. Diese sind nur eingeclippt. Mit zwei spitzen Hebeln beispielsweise Schlitz-Schraubendrehern lassen diese sich weg hebeln.
ACHTUNG: Mit den Hebel-Werkzeugen NICHT gegen die Leuchtflächen auf dem Bedienteil drücken (Alles was leuchtet). Diese sind sehr dünnwandig und könnten dabei Schaden nehmen. Ggf. eine breitere Unterlage drunter legen oder vorsichtig mit den Händen Hebeln.
Die Knöpfe selbst lassen sich noch in die farbige Schale und den weißlichen Kern mit Leuchtstab auftrennen. Auch diese sind nur geclippt und sehen zusammen montiert so aus:

Abgezogen/gehebelt sieht das dann so aus:


Nun kann die Front des Bedienteils entfernt werden, um weitere Komponenten auszubauen. Hierzu muss der Umluft-Schieber in die Position „Kabinen Umluft“ nach links gestellt und eingerastet werden. Andernfalls lässt sich das Frontteil nicht entfernen, da sich der Drehschieber innen verhakt!
Die Front ist mit 6 Clips an der Rückseite des Bedienteils befestigt. Diese können mit leichtem Druck eines Schlitz Schraubendrehers von hinten angehebelt und gelöst werden.
ACHTUNG: Die Front des Bedienteils ist sehr empfindlich!

Anschließend kann der Umluft-Schieber entfernt werden. Dazu muss dieser nun in die entgegengesetzte Richtung geschoben werden, damit dieser weg gehoben werden kann:

Das hintere Bedienteil könnte nun weiter zerlegt werden. Dies birgt jedoch ein zu hohes Risiko, dass die Clips wegbrechen, da diese weniger flexibel sind. Daher wird davon abgeraten.
Mit abmontiertem vorderen Bedienteil können nun weitere Teile entfernt werden. Der Drehschieber für die Umluft ist an drei feinen Clips mit dem Drehschieber-Hebel befestigt. Werden diese drei Clips gelöst, fallen beide Teile einfach aus dem Bedienteil raus.

Bei der Re-montage ist auf die Ausrichtung der beiden hebel zueinander zu achten.
Die beiden Knöpfe für die Klimaanlage und die Scheibenheizung lassen sich einfach rausziehen, bzw. reinschieben. Sie sind nicht weiter arretiert.


  250406_Klima-Bedienteil_Anleitung.pdf (Größe: 646,66 KB / Downloads: 9) ]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-45216.html Thu, 27 Mar 2025 13:49:39 +0000 wodipo]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-45216.html ]]> ]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-45178.html Fri, 07 Mar 2025 21:01:25 +0000 ug2dev]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-45178.html bin Uwe (ug2dev), jahrzente langer Twingo-ianer, zur Zeit mit zwei dieser Pflegefälle. Habe nur eine ganz kurze Frage um meinen Verdacht zu bestätigen; der Motor von der Quckshift Hydraulikpumper sollte doch drehen bzw. anlaufen wenn man den Stecker 724 (siehe Abbildung) direkt zum Test auf 12 Volt klemmt ... , dreht der Motor unter Spannung da nicht, wird wohl ein elektrischer Fehler vorliegen ??? Sorry für die Störung !!! Über eine direkte Antwort wäre ich äußerst dankbar. Beste Grüße und Gesundheit von Uwe aus der Rhön/Hessen
]]> bin Uwe (ug2dev), jahrzente langer Twingo-ianer, zur Zeit mit zwei dieser Pflegefälle. Habe nur eine ganz kurze Frage um meinen Verdacht zu bestätigen; der Motor von der Quckshift Hydraulikpumper sollte doch drehen bzw. anlaufen wenn man den Stecker 724 (siehe Abbildung) direkt zum Test auf 12 Volt klemmt ... , dreht der Motor unter Spannung da nicht, wird wohl ein elektrischer Fehler vorliegen ??? Sorry für die Störung !!! Über eine direkte Antwort wäre ich äußerst dankbar. Beste Grüße und Gesundheit von Uwe aus der Rhön/Hessen
]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-45146.html Sun, 16 Feb 2025 13:59:03 +0000 Claudia1234]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-45146.html , 
ich habe recht frisch einen 23 Jahre alten gebrauchten Renault Twingo Liberty 1.2 gekauft und freue mich sehr darüber. Leider gibt es allerdings ein/zwei Defekte und ich suche jetzt nach einer guten Werkstatt oder auch einem privaten Tüftler im Raum Münster, der sich mit Twingos gut auskennt? Wüsstet ihr da wen? Vielen lieben Dank und einen schönen Sonntag wünscht Claudia]]> , 
ich habe recht frisch einen 23 Jahre alten gebrauchten Renault Twingo Liberty 1.2 gekauft und freue mich sehr darüber. Leider gibt es allerdings ein/zwei Defekte und ich suche jetzt nach einer guten Werkstatt oder auch einem privaten Tüftler im Raum Münster, der sich mit Twingos gut auskennt? Wüsstet ihr da wen? Vielen lieben Dank und einen schönen Sonntag wünscht Claudia]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-45126.html Tue, 04 Feb 2025 11:28:09 +0000 merx]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-45126.html Ich bin großer Fan von Akzentbeleuchtung. Zu Hause hab ich allerhand davon verbaut. Im Twingo fehlte mir bisher immer ein bisschen ein farbiger Akzent gerade bei Fahrten im Dunkeln - so wie bei modernen Autos. Ich hätte gern eine dezente Lösung die nicht nach Kirmes-Disco oder RGB-Hölle aussieht. 

Wie immer gibt es dazu Umrüst-Kits auf den bekannten chinesischen Marktplätzen. Ich habe mir ein Kit für um die 35€ bestellt. Dabei sind 6 unterschiedlich lange LED-Strips die man in Spalte im Innenraum verlegen kann und eine Fußraumbeleuchtung. 



Ich will bei mir einmal vorn übers Armaturenbrett eine LED-Leiste ziehen, sowie um den Ausschnitt des Faltdachs. Bei diesen Kits gibt es aber auch noch Türgriff-Leuchten, Stauraum-Leuchten, Becherhalter-Leuchten, also lasst eurer Fantasie freien lauf, wie ihr euren Twingo beleuchten wollt. Man muss nur bedenken: beim Twingo ist ja ziemlich viel im  Innenraum „aus einem Guss“ gefertigt, sodass man im Zweifel bohren und kleben muss, das sollte man bedenken. Es gibt mehr als genug Videos im Internet, die diese Kits vorführen.

Man kann die Bestandteile dieser Kits beim Fernost-Marktplatz einzeln bestellen und sich so die Komponenten aussuchen, die man wirklich braucht. Je nachdem, wie ihr euer Setup plant, kann das sogar die bessere/günstigere Lösung sein. Kauft diese Sets bloß nicht bei Amazon, das sind exakt die gleichen wie vom Fernost-Händler nur für 3x so teuer. 

Hier muss ich jetzt etwas ausholen: Dieses Ambientebeleuchtungs-Kit funktioniert mit einer Haupt-Steuereinheit und mehreren Sub-Steuereinheiten. Die Idee hinter den Sub-Einheiten ist eigentlich ganz gut, aber leider manchmal unzuverlässig. Würde man jetzt an der Türpappe Beleuchtung installieren wollen, würde man einfach den Strom vom Fensterheber abgreifen und damit die Sub-Einheit betreiben. Die Sub-Einheit steuert dann die LEDs in der Tür und wird irgendwo hinter der Türpappe befestigt. Somit spart man sich die Arbeit, aus dem Innenraum ein Kabel in die Tür zu ziehen, das dann die LEDs mit Strom und Daten versorgen würde. Das übernimmt zumindest in der Theorie diese Sub-Einheit, die von der Haupt-Einheit per Bluetooth angesteuert wird. Diese Sub-Einheiten gehen aber gerne mal kaputt. Deshalb will ich die erstmal nicht verwenden. Stattdessen bastle ich mir eine eigene Lösung, dazu später mehr. 

Erstmal müssen wir die Kontrolleinheit mit Strom versorgen. Dazu bastle ich mir einen Abgriff am Zigarettenanzünder, da der Zündungsplus hat. Optimal wäre natürlich ein Sicherungsabgriff, den hatte ich aber nicht parat, daher erstmal diese Lösung. 

Wenn man die Kontrolleinheit mit Strom versorgt hat, sollte man erstmal alle Einzelteile auf Funktion testen. Dann gehts an den Einbau. Für den Streifen vorne quer rüber muss einmal die Abdeckung entfernt werden, die oben einmal quer über das Armaturenbrett geht. Dazu einfach die 3 Schrauben hinter der Windschutzscheibe lösen. Dann kann man den LED-Streifen in den Spalt zwischen Ober- und Unterteil des A-Bretts schieben und das Kabel verlegen. Kurzer Funktionstest: Passt! 



Die Fußraumbeleuchtung ist ähnlich einfach zu verbauen, passt nur auf, dass ihr nicht die Pedale oder die Lenksäule mit den Kabeln blockiert. Die Leuchten für den Fußraum der Rückbank habe ich unter die Vordersitze montiert und die Kabel an der Seite unter der Abdeckung an der Seite entlang gezogen. Funktioniert auch super. 

Für die LEDs im Dachhimmel gibt es aber einige Probleme, die wir mit dem Standard-Set haben. Die Anschlusskabel der LED-Streifen sind zu kurz, um die vernünftig vom Dach über die A-Säule bis zur Mittelkonsole anschließen zu können. Normalerweise würde man in diesem Fall einfach die Sub-Contoller-Box nehmen. Aber da ich die nicht will und man sowieso eine Zündungsplus-Leitung durch die A-Säule ziehen müsste, um die Sub-Box im Dach zu betreiben, basteln wir uns eine eigene Lösung.



Aus den LED-Streifen kommen drei Kabel (Rot, Grün, Schwarz). Die können wir theoretisch einfach verlängern. In meinem Testaufbau sieht das dann so aus:



Hat funktioniert, alle LEDs leuchten noch wie sie sollen. Also kann das gleiche in Groß ausgebaut werden. Seid sehr vorsichtig mit den Kabeln der LEDs, die sind wirklich dünn. Ich hatte noch tonnenweise Wago-Klemmen zumfliegen, wer mag kann natürlich auch Löten - Crimpen geht meiner Meinung nach nicht weil die Kabel der LEDs zu dünn sind und durch den Quetschverbinder flutschen. 

Für die Dachbeleuchtung verlängere und vereine ich die LED-Anschlüsse also nach diesem Prinzip, um einfach eine lange Kabel-Verbindung vom Dach zur Controller-Box zu haben. 

Jetzt kommt der Teil, der am meisten Schmerzen im Hintern verursacht hat: Die Kabel durch die A-Säule ins Dach ziehen. Da ich die Kabel über die Öffnung des Innenlichts verlegen will, habe ich versucht einen Draht von der Lampen-Öffnung in die A-Säule zu schieben. Der Draht war aber nicht stabil genug um um die Ecke bei der A-Säule zu kommen. Deshalb habe ich die Fahrer-Sonnenblende abgebaut, darunter ist ein Loch. Dort kann man einen langen Draht durchführen, ohne an der Ecke anzuecken. Der kommt dann irgendwann unten beim Sicherungskasten raus. Bei mir war da aber irgendwas im Weg, sodass ich die Kabel über die innere Außenspiegel-Abdeckung gezogen habe.



Dann die LEDs in den Zwischenraum von Dachhimmel und Faldach schieben, gucken, dass die Übergänge zwischen den LED-Strips gut passt und die Kabel kürzen und vernünftig verlegen - fertig! 

Danach: einmal alles Testen und den Innenraum wieder zusammen basteln. Hier das Endergebnis:



Sowas ist natürlich Geschmacksache. Ich finde es sehr cool, lässt ein gewisses „Retro-Future“-Feeling im Twingo aufkommen. Und: die LED-Streifen sind so dünn, dass sie im ausgeschalteten Zustand nicht wirklich auffallen. Wenn man sich beim Einbau Mühe gibt, kann das ganze fast schon so aussehen als wäre es ab Werk so eingebaut. Es gibt aber auch ein paar Nachteile, die ich euch nicht vorenthalten will. 

Die Leuchte quer übers A-Brett spiegelt sich in der Windschutzscheibe. Je nach Sitzeinstellung/Fahrergröße kann das nervig sein, weil es teils im Sichtfeld ist, bei mir ist die Reflektion über meinem Sichtfeld, also kein Problem. Nachts stelle ich die Helligkeit einfach runter, dann stört es mich nicht mehr. Tagsüber spiegelt es kaum. Außerdem ist der Einbau aufgrund meiner selbstgebastelten Lösung recht aufwendig. Den Aufwand kann man aber reduzieren, indem man vorgefertigte Y-Kabel und Verlängerungskabel für diese LED-Kits bestellt. War mir aber zu teuer. Und: da das ganze Kit natürlich vom Chinamann kommt ist es fraglich, wie lange die Komponenten halten. Da ich beim Einbau teils recht rabiat war, und alles immer noch funktioniert mache ich mir da weniger Sorgen. Wer sich selbst jetzt den Retro-Future Vibe in den Twingo holen will, hier habt ihr es zuerst gesehen! ]]> Ich bin großer Fan von Akzentbeleuchtung. Zu Hause hab ich allerhand davon verbaut. Im Twingo fehlte mir bisher immer ein bisschen ein farbiger Akzent gerade bei Fahrten im Dunkeln - so wie bei modernen Autos. Ich hätte gern eine dezente Lösung die nicht nach Kirmes-Disco oder RGB-Hölle aussieht. 

Wie immer gibt es dazu Umrüst-Kits auf den bekannten chinesischen Marktplätzen. Ich habe mir ein Kit für um die 35€ bestellt. Dabei sind 6 unterschiedlich lange LED-Strips die man in Spalte im Innenraum verlegen kann und eine Fußraumbeleuchtung. 



Ich will bei mir einmal vorn übers Armaturenbrett eine LED-Leiste ziehen, sowie um den Ausschnitt des Faltdachs. Bei diesen Kits gibt es aber auch noch Türgriff-Leuchten, Stauraum-Leuchten, Becherhalter-Leuchten, also lasst eurer Fantasie freien lauf, wie ihr euren Twingo beleuchten wollt. Man muss nur bedenken: beim Twingo ist ja ziemlich viel im  Innenraum „aus einem Guss“ gefertigt, sodass man im Zweifel bohren und kleben muss, das sollte man bedenken. Es gibt mehr als genug Videos im Internet, die diese Kits vorführen.

Man kann die Bestandteile dieser Kits beim Fernost-Marktplatz einzeln bestellen und sich so die Komponenten aussuchen, die man wirklich braucht. Je nachdem, wie ihr euer Setup plant, kann das sogar die bessere/günstigere Lösung sein. Kauft diese Sets bloß nicht bei Amazon, das sind exakt die gleichen wie vom Fernost-Händler nur für 3x so teuer. 

Hier muss ich jetzt etwas ausholen: Dieses Ambientebeleuchtungs-Kit funktioniert mit einer Haupt-Steuereinheit und mehreren Sub-Steuereinheiten. Die Idee hinter den Sub-Einheiten ist eigentlich ganz gut, aber leider manchmal unzuverlässig. Würde man jetzt an der Türpappe Beleuchtung installieren wollen, würde man einfach den Strom vom Fensterheber abgreifen und damit die Sub-Einheit betreiben. Die Sub-Einheit steuert dann die LEDs in der Tür und wird irgendwo hinter der Türpappe befestigt. Somit spart man sich die Arbeit, aus dem Innenraum ein Kabel in die Tür zu ziehen, das dann die LEDs mit Strom und Daten versorgen würde. Das übernimmt zumindest in der Theorie diese Sub-Einheit, die von der Haupt-Einheit per Bluetooth angesteuert wird. Diese Sub-Einheiten gehen aber gerne mal kaputt. Deshalb will ich die erstmal nicht verwenden. Stattdessen bastle ich mir eine eigene Lösung, dazu später mehr. 

Erstmal müssen wir die Kontrolleinheit mit Strom versorgen. Dazu bastle ich mir einen Abgriff am Zigarettenanzünder, da der Zündungsplus hat. Optimal wäre natürlich ein Sicherungsabgriff, den hatte ich aber nicht parat, daher erstmal diese Lösung. 

Wenn man die Kontrolleinheit mit Strom versorgt hat, sollte man erstmal alle Einzelteile auf Funktion testen. Dann gehts an den Einbau. Für den Streifen vorne quer rüber muss einmal die Abdeckung entfernt werden, die oben einmal quer über das Armaturenbrett geht. Dazu einfach die 3 Schrauben hinter der Windschutzscheibe lösen. Dann kann man den LED-Streifen in den Spalt zwischen Ober- und Unterteil des A-Bretts schieben und das Kabel verlegen. Kurzer Funktionstest: Passt! 



Die Fußraumbeleuchtung ist ähnlich einfach zu verbauen, passt nur auf, dass ihr nicht die Pedale oder die Lenksäule mit den Kabeln blockiert. Die Leuchten für den Fußraum der Rückbank habe ich unter die Vordersitze montiert und die Kabel an der Seite unter der Abdeckung an der Seite entlang gezogen. Funktioniert auch super. 

Für die LEDs im Dachhimmel gibt es aber einige Probleme, die wir mit dem Standard-Set haben. Die Anschlusskabel der LED-Streifen sind zu kurz, um die vernünftig vom Dach über die A-Säule bis zur Mittelkonsole anschließen zu können. Normalerweise würde man in diesem Fall einfach die Sub-Contoller-Box nehmen. Aber da ich die nicht will und man sowieso eine Zündungsplus-Leitung durch die A-Säule ziehen müsste, um die Sub-Box im Dach zu betreiben, basteln wir uns eine eigene Lösung.



Aus den LED-Streifen kommen drei Kabel (Rot, Grün, Schwarz). Die können wir theoretisch einfach verlängern. In meinem Testaufbau sieht das dann so aus:



Hat funktioniert, alle LEDs leuchten noch wie sie sollen. Also kann das gleiche in Groß ausgebaut werden. Seid sehr vorsichtig mit den Kabeln der LEDs, die sind wirklich dünn. Ich hatte noch tonnenweise Wago-Klemmen zumfliegen, wer mag kann natürlich auch Löten - Crimpen geht meiner Meinung nach nicht weil die Kabel der LEDs zu dünn sind und durch den Quetschverbinder flutschen. 

Für die Dachbeleuchtung verlängere und vereine ich die LED-Anschlüsse also nach diesem Prinzip, um einfach eine lange Kabel-Verbindung vom Dach zur Controller-Box zu haben. 

Jetzt kommt der Teil, der am meisten Schmerzen im Hintern verursacht hat: Die Kabel durch die A-Säule ins Dach ziehen. Da ich die Kabel über die Öffnung des Innenlichts verlegen will, habe ich versucht einen Draht von der Lampen-Öffnung in die A-Säule zu schieben. Der Draht war aber nicht stabil genug um um die Ecke bei der A-Säule zu kommen. Deshalb habe ich die Fahrer-Sonnenblende abgebaut, darunter ist ein Loch. Dort kann man einen langen Draht durchführen, ohne an der Ecke anzuecken. Der kommt dann irgendwann unten beim Sicherungskasten raus. Bei mir war da aber irgendwas im Weg, sodass ich die Kabel über die innere Außenspiegel-Abdeckung gezogen habe.



Dann die LEDs in den Zwischenraum von Dachhimmel und Faldach schieben, gucken, dass die Übergänge zwischen den LED-Strips gut passt und die Kabel kürzen und vernünftig verlegen - fertig! 

Danach: einmal alles Testen und den Innenraum wieder zusammen basteln. Hier das Endergebnis:



Sowas ist natürlich Geschmacksache. Ich finde es sehr cool, lässt ein gewisses „Retro-Future“-Feeling im Twingo aufkommen. Und: die LED-Streifen sind so dünn, dass sie im ausgeschalteten Zustand nicht wirklich auffallen. Wenn man sich beim Einbau Mühe gibt, kann das ganze fast schon so aussehen als wäre es ab Werk so eingebaut. Es gibt aber auch ein paar Nachteile, die ich euch nicht vorenthalten will. 

Die Leuchte quer übers A-Brett spiegelt sich in der Windschutzscheibe. Je nach Sitzeinstellung/Fahrergröße kann das nervig sein, weil es teils im Sichtfeld ist, bei mir ist die Reflektion über meinem Sichtfeld, also kein Problem. Nachts stelle ich die Helligkeit einfach runter, dann stört es mich nicht mehr. Tagsüber spiegelt es kaum. Außerdem ist der Einbau aufgrund meiner selbstgebastelten Lösung recht aufwendig. Den Aufwand kann man aber reduzieren, indem man vorgefertigte Y-Kabel und Verlängerungskabel für diese LED-Kits bestellt. War mir aber zu teuer. Und: da das ganze Kit natürlich vom Chinamann kommt ist es fraglich, wie lange die Komponenten halten. Da ich beim Einbau teils recht rabiat war, und alles immer noch funktioniert mache ich mir da weniger Sorgen. Wer sich selbst jetzt den Retro-Future Vibe in den Twingo holen will, hier habt ihr es zuerst gesehen! ]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-45074.html Mon, 30 Dec 2024 17:18:53 +0000 wodipo]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-45074.html


Ist schon ein Hammer von Renault einen links im Dunkeln zu lassen beim Rückwärtsfahren.]]>


Ist schon ein Hammer von Renault einen links im Dunkeln zu lassen beim Rückwärtsfahren.]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-44991.html Wed, 06 Nov 2024 15:49:54 +0000 wodipo]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-44991.html
Freigabe nur für Twingo II, weil der C06 ja schon vom Markt ist.

Knapp 40W weniger "Spannungsabfall" auf den Leitungen und neuartige Aufwärmung der Streuscheibe.

Umbau eine Minute pro Seite.


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Freigabe nur für Twingo II, weil der C06 ja schon vom Markt ist.

Knapp 40W weniger "Spannungsabfall" auf den Leitungen und neuartige Aufwärmung der Streuscheibe.

Umbau eine Minute pro Seite.


]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-44981.html Fri, 01 Nov 2024 11:03:15 +0000 Ex-Daciafan]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-44981.html
Ich hab mir daher einen Rangierwagenheber wie ihn warscheinlich jeder kennt und einen gebrauchten original Wagenheber gekauft und kombiniert. Das klappt einwandfrei, wirkt stabil und nach dem Anheben fehlt wenig Schutz den man nacharbeiten muss.

Hier habe ich schon den runden Metallteller enfernt.


Diese Teile hab ich mir von dem alten originalen Wagenheber genommen.


Beides mit einer Schlosschraube verbunden. Das kann man auch mit einer normalen Sechkantschraube machen, falls jemand Bedenken wegen der Festigkeitsklassen hat, Platz ist genug.


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Ich hab mir daher einen Rangierwagenheber wie ihn warscheinlich jeder kennt und einen gebrauchten original Wagenheber gekauft und kombiniert. Das klappt einwandfrei, wirkt stabil und nach dem Anheben fehlt wenig Schutz den man nacharbeiten muss.

Hier habe ich schon den runden Metallteller enfernt.


Diese Teile hab ich mir von dem alten originalen Wagenheber genommen.


Beides mit einer Schlosschraube verbunden. Das kann man auch mit einer normalen Sechkantschraube machen, falls jemand Bedenken wegen der Festigkeitsklassen hat, Platz ist genug.


]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-44873.html Tue, 27 Aug 2024 19:28:14 +0000 melonka]]> https://www.twingotuningforum.de/thread-44873.html
hatte o.g. gekauft, leider war die code-Eingabe nicht mehr möglich.. Hab dann von meinem gelagertem, defektem cd-Radio, die komplette display-Einheit eingebaut  Dann konnte ich den code eingeben. Das Gerät behält seinen ursprünglichen code. War gut, weil der privat-Verkäufer, über eb.kleinanz.,  aus Troisdorf wollte das nicht zurücknehmen. Ich denke und hoffe, das dieser Verkäüfer, nicht hier Mitglied ist. Seine Initialen bei eb.kleinanz. sind B.C. ]]>
hatte o.g. gekauft, leider war die code-Eingabe nicht mehr möglich.. Hab dann von meinem gelagertem, defektem cd-Radio, die komplette display-Einheit eingebaut  Dann konnte ich den code eingeben. Das Gerät behält seinen ursprünglichen code. War gut, weil der privat-Verkäufer, über eb.kleinanz.,  aus Troisdorf wollte das nicht zurücknehmen. Ich denke und hoffe, das dieser Verkäüfer, nicht hier Mitglied ist. Seine Initialen bei eb.kleinanz. sind B.C. ]]>